Окна и двери
482 0

Обшивка стен вагонкой своими руками – правильный выбор материала и способы крепления. Обшивка стен вагонкой: пошаговая инструкция от «А» до «Я Особенности обшивки вагонкой своими руками

Отделочные листы изготавливают из обрезной доски. Заготовку строгают с двух сторон, а затем на торцах фрезеруют выступы и углубления типа «шип-паз» для сочленения с соседними досками. Обработка доски оканчивается после получения правильной геометрической формы. Благодаря специальной конструкции стыковочных поверхностей монтажные работы существенно удешевляются, а стена выглядит монолитной. Область применения вагонки огромна, с ее помощью отделывают наружные и внутренние стены коттеджей, беседок, балконов, бань и т.д.

Производители деревянной вагонки для стен разработали несколько вариантов классификации отделочного материала. Важнейшими критериями, по которым различают вагонку, являются профиль полотна, его размеры, сорт древесины.

Классификация стеновой вагонки по видам профиля

Этот параметр разделяет вагонку на отечественную и «евровагонку». При изготовлении товара отечественные и зарубежные компании придерживаются требований разных стандартов, поэтому доски отличаются даже визуально.

Вагонка отечественных производителей изготавливается согласно ГОСТ 8242-88. По стандарту толщина листов может быть от 12 до 25 мм, длина - до 6000 мм, ширина - 150 мм, длина шипа - 4-6 мм.

Отечественная продукция выпускается с разными профилями, которые отличаются сечениями досок и размерами шипов и пазов:

  • Базовым для отечественной продукции является профиль «Стандарт». Сечение доски напоминает трапецию, у которой края спилены под углом 30 градусов.
  • Профиль «Штиль» отличается закругленными углами.
  • У профиля «Европрофиль» утолщенный шип, который увеличивает прочность соединения.
  • Вагонка-американка в сечении сложной геометрии, пропитана специальным составом и предназначена дли обшивки наружных стен. Основное отличие от остальных моделей - монтируется внахлест и только горизонтально.
  • Блок-хаус изготавливают в виде дерева-кругляка, имеет выпуклый профиль, но стыковочные места аналогичны стандартным профилям.
Европейские производители подчиняются стандарту DIN 68126, у которого требования к продукции - более жесткие:
  1. Доски могут выпускаться только определенных размеров: толщина - 13, 16, 19, мм, ширина - 80, 100, 110, 120 мм, длина - до 6000 мм.
  2. Стандарт DIN 68126 строго регламентирует влажность древесины (14-16%) при изготовлении продукции.
  3. Наличие сколов, зазубрин, деформаций поверхности означает брак.
  4. Длина паза у евровагонки - 8 мм, она несколько больше выступа у соседней доски. Увеличенный зазор не позволяет обшивке растрескаться при деформации изделий.
  5. На черновой стороне евровагонки предусмотрены воздухоотводы для предотвращения образования конденсата и проветривания пространства за обшивкой.
  6. Лицевая сторона оформляется двумя способами: «Стандарт» и «Мягкая линия». Изделия в последнем варианте выполняются со скругленными вариантами.

Классификация вагонки для отделки стен по сорту древесины

Характеристика связывает качество вагонки со свойствами пиломатериалов. Доски делятся на 4 класса:
  • Вагонка «Экстра» изготавливается из древесины без любых изъянов, в структуре отсутствуют элементы сердцевины.
  • Вагонку класса «А» также изготавливают из пиломатериалов без сердцевины. На готовых образцах допускаются мелкие дефекты: на длине 1,5 м может быть один сучок (на лицевой стороне), две несквозные трещины, два смоляных кармашка.
  • Полотно класса «В» и «С» допускает наличие дефектов разных видов.
Большинство трещин и забоин на полотне можно замаскировать замазкой или шпаклевкой, поэтому объективно оценивайте качество товара.

Классификация вагонки для стен по породе дерева

Широк спектр пород деревьев, из которых нарезают заготовки для вагонки. Выбор пиломатериалов производится по критерию «цена-качество». Характеристики наиболее популярных видов вагонки из разных пород деревьев приведены ниже.

Вагонка из сосны считается самым покупаемым материалом для внутренней отделки помещения благодаря легкости обработки древесины и низкой цене. Рисунок на сосновых досках - рассеянный, действует на глаза расслабляюще. Особо ценится продукция из скандинавской сосны. Доски из нее - без сучков, имеют розовый оттенок, годовые кольца равной толщины и выглядят на стене очень красиво. Сосновые изделия рекомендуется использовать при температуре от -5 до +30 градусов и невысокой влажности.

Панель из лиственницы относится к элитным отделочным материалам благодаря особой прочности. Древесина не гниет, не коробится, не боится вредителей, долго сохраняет привлекательный вид. Образцы из лиственницы стоят дешевле изделий из других элитных материалов. Низкая цена лиственницы объясняется большим количеством деревьев этой породы в России.

Дубовая вагонка относится к элитным образцам. Обшивка стен вагонкой из этого материала - прочная, длительное время не гниет. Высокая стоимость материала окупается надежностью и долговечностью покрытия.

Древесина липы - мягкая, хорошо обрабатывается. Образцы из этого материала - легкие, прочные, практически без сучков. Липа в доме выделяет приятный аромат, обладает оздоровительным эффектом. Во влажных помещениях не разбухает. Вагонка из белой липы отличается чистейшим белым цветом, на поверхности реек не видны разводы. Используют для отделки стен сауны.

Пиломатериалы из черной ольхи - мягкие, легко обрабатываемые, имеют малую плотность. Хорошо переносят влажность. Цвет ольховой панели - кофейный с мраморными прожилками, которые придают стене утонченность. Покрытие со временем не коробится, не меняет цвет. Доски - легкие, с ними удобно работать. Ольховое полотно можно использовать в неотапливаемых помещениях (на дачах, в мансардах), а также для отделки парных комнат бани.

Преимущества и недостатки стеновой вагонки

Число объективных достоинств вагонки огромно: сюда входят натуральный материал покрытия, удобство монтажа панелей и многие другие характеристики. Благодаря многочисленным положительным свойствам вагонка успешно конкурирует с искусственными декоративными материалами:
  1. Вагонка считается самым дешевым облицовочным материалом из натурального сырья.
  2. Наличие специальных пазов значительно сокращает отделочные работы. Соединение элементов типа «шип-паз» создает барьер для пыли и грязи.
  3. После работы стена выглядит как монолитное строение из дерева без видимых щелей.
  4. Деревянная вагонка визуально выравнивает стены.
  5. Древесина обладает способностью создавать особый климат в помещении благодаря способностям поглощать и отдавать влагу.
  6. Использование вагонки снижает стоимость работ. Другие варианты обшивки, связанные с выравниванием поверхностей в одну плоскость и финишной отделкой, обходятся дороже.
  7. Изделие отличается прочностью и долговечностью, долгое время служит без замены или ремонта. При необходимости замена отдельных элементов производится очень быстро.
  8. Между панелями и стеной помещения можно разместить звуко- и теплоизоляционные материалы.
  9. Текстура материала позволяет совмещать его с любым стилем оформления помещения.
Пользователи также должны знать слабые стороны изделия, особенно в случае обшивки стен вагонкой своими руками: дерево хорошо горит, поэтому не пренебрегайте правилами пожарной безопасности; не забывайте покрывать доски водоотталкивающим средством. Также следует защитить материал от насекомых и грибка.

Технология обшивки стен вагонкой

Обшивка стен вагонкой выполняется в несколько этапов. После удаления с поверхности выступающих элементов на стене собирают основание, к которому будут крепиться панели, затем проверяют состояние досок и устраняют дефекты. Последний этап - фиксируют материал на стене. Подробнее о предварительных и основных работах при монтаже написано ниже.

Подготовительные работы перед отделкой стен вагонкой

При покупке товара обращайте внимание на моменты, которые способны уменьшить срок эксплуатации покрытия: проверьте условия хранения товара, материал должен храниться в целой заводской упаковке; на складе должен выдерживаться допустимый уровень влажности; не допускается хранение продукции под прямыми солнечными лучами и при больших перепадах температуры; убедитесь, что срок годности продукции не истек.

Покупайте материал с небольшим запасом, правильно выполненные расчеты уменьшат количество обрезков и позволят сэкономить материал. Количество листов для покрытия зависит от ширины и длины исходного полотна. При расчете учитывайте наличие на досках шипов и пазов, которые уменьшают рабочую поверхность полотна на 10-12 мм.

В качестве примера определим количество досок шириной 100 мм для отделки стены 2500x6000 мм:

  • Рабочая поверхность полотна: 100 - 10 = 90 мм.
  • Количество досок равно 6000:90=67 шт., при длине 2,5 м.
Если покупаете отечественные изделия, изучите внешний вид товара. После изготовления вагонка не красится и не пропитывается защитными веществами, поэтому перед использованием полотно необходимо подвергнуть специальной обработке.

Способ обработки зависит от сорта древесины, но перечень работ для всех материалов одинаков:

  • Доски из хвойных пород обезжириваются, с них удаляются смоляные пятна. Поверхность досок промывают 25-процентным раствором ацетона, а затем вытирают чистой ветошью, смоченной в теплой воде. После процедуры образцы хорошо высушивают.
  • Чтобы получить одинаковый оттенок на поверхности доски, ее отбеливают с помощью перекиси водорода и щавелевой кислоты. Концентрация раствора зависит от породы древесины.
  • Трещины, сколы и другие дефекты на полотне заделывают шпаклевкой или замазкой. В магазинах продаются готовые пасты для деревянных поверхностей, имитирующие оттенки разных пород древесины.
  • При необходимости доработанные поверхности маскируйте краской, тщательно подобранной по цвету. Самостоятельно краску для вагонки можно изготовить из титановых или цинковых белил с добавлением акварели - компоненты позволяют подобрать нужный оттенок с высокой точностью.
  • Можно также изменить оттенок доски, сохраняя при этом природную структуру. Для этого покупайте краску для древесины: морилку на основе органических растворителей, синтетических смол, различные протравы и бейцы.

Обрешетка для крепления вагонки на стены

Технология отделки стен вагонкой зависит от состояния базовой стены. Если поверхность без изъянов и расположена в вертикальной плоскости, можно задуматься о приклеивании листов.

В большинстве случаев поверхности требуют выравнивания, поэтому заранее изготавливают ровное основание из реек. Для каркаса подойдут цельные деревянные рейки сечением не менее 20x40 мм, рекомендуемый размер - 30х60 мм. Бруски легко закрепить на стене, но трудно выравнивать, поэтому вместо реек часто используют металлические профили для гипсокартона. Конструкция металлических профилей и способы их крепления специально предназначены для выравнивания поверхностей, что ускоряет монтаж каркаса.

При создании обрешетки придерживайтесь таких рекомендаций:

  1. Рейки должны располагаться на стене вертикально или горизонтально, но всегда перпендикулярно доскам.
  2. Расстояние между профилями основания - не более 50 см.
  3. В деревянных домах между вертикальными рейками каркаса, полом и потолком оставляйте запас 2-3 см. Это связано с постоянной усадкой деревянных построек.
  4. К деревянной стене обрешетка крепится саморезами, к бетонной и кирпичной - дюбелями.
  5. Наружные поверхности каркаса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Контролируют вертикальность отвесом, плоскостность - с помощью шнуров, натянутых между крайними досками.
  6. После выравнивания зазоры за профилями заполняют деревянными прокладками, которые изготавливаются по месту.
Между профилями обрешетки удобно устанавливать утеплитель, например, плиты фирмы Rockwwool или Ursa. После заполнения ячеек обрешетки изолятором сверху укладывается гидрозащитная пленка. Чтобы на внутренних поверхностях досок не образовался грибок или плесень, рекомендуется ввести принудительную вентиляции зазоров

Как крепить вагонку на стены

Перед обшивкой вагонку занесите в помещение, разложите образцы на полу и оставьте на два дня. Доски пройдут «акклиматизацию» и не будут деформироваться после монтажа. Учтите, что отделочные работы разрешается проводить при положительной температуре и влажности менее 60%. Перед тем как крепить вагонку к стене, определитесь со способом фиксации листов.

Самый простой метод крепления досок - гвоздями или саморезами через полотно в обрешетку. Вначале рекомендуется выполнить в досках отверстия глубиной около 10 мм под крепеж, иначе доска может лопнуть. Головки крепежа должны быть утоплены в древесину. После закрепления всех досок оставшиеся отверстия над головками заделайте шпаклевкой или деревянными заглушками, с последующим шлифованием заподлицо.

Для крепления можно использовать гвозди с головками, декорированными под цвет вагонки. Также в продаже можно найти безшляпочные гвозди, которые забиваются под углом 70-80 градусов.

Крепление скобами используется при направлении укладки от потолка вниз, в этом случае степлер удобнее молотка. Скоба вгоняется в шип под углом 45 градусов, что позволяет без проблем установить следующую доску.

Потайное крепление гвоздями аналогично предыдущему способу фиксации, только вместо скобы применяются гвоздики. Шляпки шурупов утапливают в дерево добойником, и они совершенно не видны.

Кляймеры используют при креплении тонкой евровагонки и для создания декоративной отделки. Они представляет собой скобы из листовой стали, которые крепятся с изнаночной стороны листа. Первое полотно крепится к обрешетке на саморезах, которые потом маскируются шкантами. Следующая доска с кляймерами устанавливается на штатное место на стену, затем кляймеры крепятся к основанию саморезами или степлером.

Чаще всего доска крепится на стене горизонтально. Первый лист устанавливается внизу перекрытия шипом вверх, фиксация крепежом начинается от дальнего по отношению к входным дверям угла. Полотно тщательно вставляете в вертикальной и горизонтальной плоскостях, от первого образца зависит качество отделки всей стены.

Крепление доски пазом вниз важно для обшивки наружных стен, так вода от дождя не будет застаиваться в полости доски. Следующую доску устанавливают пазом на шип, прижимают по краям и середине к первому образцу деревянными клиньями и крепят в таком положении.

Часто доски располагают «елочкой», со смещением в 50 см в горизонтальной плоскости, или в шахматном порядке. Последние варианты крепления позволяют использовать небольшие отрезки досок от 50 до 100 см, в том числе и остатки материала.

При вертикальном расположении вагонки отделку стен начинают с угла. Первую рейку тщательно выставляют в вертикальной плоскости и крепят саморезами или на кляймерах. Последующие листы устанавливаются шипами в паз уже закрепленного полотна, сдвигаются до упора и крепятся к обрешетке. Для вертикальной обшивки рекомендуется использовать широкие доски, более 80 мм. Стена с узкими листами будет «частить».

В конце работы зазоры между полом, потолком и вагонкой закройте декоративным плинтусом, который не будет препятствовать проникновению воздуха за панели. Щели в углах комнаты закрываются деревянными уголковыми элементами.

После монтажа вагонки на стену листы покрываются морилкой любого оттенка и лакируются. Лаковое покрытие сохраняет текстуру вагонки и сохраняет ее цвет длительное время.

Смотрите видео об отделке стен вагонкой своими руками:

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется множество новых материалов. ГКЛ, ОСБ, пластик пользуются спросом и обширно применяются, но древесина по-прежнему не сдает собственных позиций. В частности, весьма востребованной и популярной является вагонка, она практикуется при обшивке потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал может применяться для внутренних и внешних работ.

Особенности и назначение

Вагонка – это натуральный и экологически безопасный материал.К положительным ее особенностям можно отнести следующие характеристики.

  • Приятный внешний вид. Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок древесины дает возможность создавать чрезвычайно интересный отделочный материал. Многообразие цветовых гамм, оттенков и контрастов дает возможность активно ее применять дизайнерам в собственных проектах. Посредством этого материала можно не только поменять облик интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
  • Износоустойчивость. Доски вагонки основательно пропитываются всевозможными защитными средствами, обработанная поверхность будет служить не один десяток лет. Доски плотно состыковываются между собой при укладке, в результате чего формируется чрезвычайно крепкая поверхность, превосходно защищающая внутренние или наружные стены от влияния негативных факторов.
  • Простота монтажа. Укладку могут осуществлять даже те, кто совершенно ничего не смыслит в строительстве. Легкость укладки сильно привлекает потребителей, поскольку затратив минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно сэкономить значительные средства на оплате труда специалистов.
  • Хорошая звукоизоляция. При монтаже вагонки между ней и стенкой дома образовывается незначительный воздушный слой, который противодействует проникновению сторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
  • Доступная цена. Стоимость материала колеблется в сравнительно широком диапазоне, что дает возможность выбора наиболее экономически выгодного варианта. Также необходимо отметить, что укладка не требует тщательной подготовки основания, что способствует уменьшению сметы отделочных работ.

Вагонка является практически универсальным изделием , используемым для обшивки разнообразных типов поверхности, начиная от стен в комнате до потолков. Ее можно применять для отделки ванной в квартире, бани, сауны, офисных помещений, облицовки сруба бревенчатого, брусового, каркасного, кирпичного домов или постройки из газобетона. Можно подшить вагонкой крышу, поскольку используемое пазогребневое соединение дает возможность придать облицовке вид монолитного покрытия.

Виды и характеристика

Вагонка может быть изготовлена из древесины, МДФ (древесные отходы), а также из ПВХ (пластиковая вагонка).

Из древесины

Деревянная вагонка – это родоначальница всей вагонки, которая не потеряла свою популярность и в наше время. Вагонка из древесины находит обширное использование как во внешней, так и во внутренней обшивке сооружений. Она в особенности респектабельно смотрится в прихожих либо саунах. Безусловно, чтобы срок службы вагонки был долгим, даже в местах с высокой влажностью основой для изготовления ее должны быть соответствующие породы деревьев, такие как липа либо ольха. Иные породы древесины (сосна, ель) годятся для употребления в более приемлемых температурных условиях.

Данный материал также может быть разным по форме.Имеется несколько видов профилей.

  • Стандартный профиль – лицевая сторона с равными скосами как на стороне паза, так и на стороне шипа. В данном случае наружные углы и края профиля прямые и смотрятся несколько грубо.
  • Профиль с наименованием «софт-лайн» придает облицованной поверхности более плавный вид, чему способствуют закругленные скосы. Таким же плавным смотрится и вагонка марки «штиль». Но в отличие от «софт-лайна», она обладает менее глубоким пазом и более коротким шипом, что существенно снижает рабочие характеристики материала, так как замки профиля могут разъехаться при колебаниях температуры и влажности.
  • Если в стандартном профиле дополнительно сделать канавки на его задней стороне, то получится так называемаяевровагонка . Подобные канавки выполняются для предупреждения накапливания конденсата за смонтированным профилем, поскольку между основанием и профилем протекает циркуляция воздушных масс.
  • Вагонка «американка». За счет виртуозного копирования массивной доски является самой успешной заменой цельной древесине. Ее востребованности способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью она также обязана своеобразному дизайну, который успел пленить сердца дизайнеров, и устойчивостью к влиянию повышенной влажности и осадков, что дает возможность употреблять ее для внешней отделки.

Из МДФ

Данный материал к деревянным отнести можно, но относительно. Сырьем для ее производства – мелко рубленные отходы древесины либо древесная пыль. Благодаря специализированной термообработке сырья выходит достаточно крепкий и сравнительно легкий материал, экологические характеристики которого дают возможность его использовать даже в детских и спальнях комнатах.

К несомненным достоинствам профиля из МДФ относится практически безграничная цветовая гамма. За счет возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и рисунок камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особенную популярность у людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, смотрятся уютно и стильно.

Пластиковая

Профиль из пластика, либо ПВХ панели – это сильный конкурент первых двух типов вагонки. Зачастую пластиковую версию выбирают из-за ее сравнительно невысокой стоимости, небольшого веса и все той же легкости монтирования и надежности в эксплуатации.

Она благополучно применяется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя данный материал экологичен и может применяться практически в любых помещениях, необходимо осознавать, что определенного уюта интерьеру помещения такой материал не добавит. Неплохо выглядят стены (либо их некоторые участки), облицованные вагонкой из пластика на балконе либо в ванной. Тем не менее, в гостиной или спальне подобное оформление может смотреться несколько несуразно. Где ПВХ панели особенно привлекательно смотрятся, так это на потолке, и то исключительно в помещениях общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о том, монтировать ли ПВХ панели на потолок и стены, удостоверьтесь, что поблизости не будет ни открытого пламени, ни просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, утрачивает окраску и после этого не поддается реставрации либо ремонту.

Размеры

Сразу необходимо заметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длину, толщину и ширину обычного профиля устанавливает сам изготовитель.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из древесины, которой характерны типовые размеры.

  • Наименьшая длина доски – 0,2 метра, наибольшая длина – 6 метров. Подобные габариты делают ее привлекательной для тех, кто намеревается осуществить обшивку бани, балкона либо жилой комнаты.
  • Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку и внутри, и снаружи дома.
  • Толщина доски при этом от 12 до 40 мм, размер шипа составляет от 4 до 5 мм.

Если деревянные профили анализировать по длине, тогда они подразделяются на два класса: длинные используют для облицовки, короткие – для обшивки карнизов крыши. Короткие доски стоят дешевле в силу того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Размеры евровагонки могут составлять от 1,5 метра до 6 метров по длине. Толщина может быть 13,16 и 19 миллиметров. По ширине евровагонка бывает 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина безупречно подходит для обшивки просторных помещений. Размер шипа – от 8 миллиметров до 9.

Для евровагонки допускаются следующие расхождения в размерах:

  • по длине +/– 5 мм;
  • по толщине 0,7 мм;
  • по ширине – один миллиметр;
  • размер шипа может иметь +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для облицовки вагонкой на основаниях создаются каркасы из древесины с дистанцией между несущими профилями от 40 до 60 см. Аналогично подсистему можно сделать из оцинкованных металлопрофилей, только для того, чтобы прикрепить кляймеры взамен гвоздиков (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные либо медные), необходимо применять саморезы по металлу или заклепки с небольшой шляпкой типа LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении компенсационные каналы на задней стороне превосходно удаляют влагу (очень хорошо для парных), а при горизонтальном направлении обшивки каналом вниз исключается проникновение влаги в замок (превосходно для обшивки фасадов).

Надо сказать, что вагонка из древесины, смонтированная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Порой ею непосредственно по стойкам обшивают стены каркасных построек. Неплохой декоративный эффект можно извлечь, если устанавливать доски по диагонали, хотя появляются сложности с подрезанием и планировкой экономного использования материала.

Доски выгонки к ограждающим конструкциям лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтирования внешние и внутренние углы примыкания закрывают доборами из древесины. Аналогично для этих целей можно использовать канат из джута, пеньки либо льна, который превосходно сочетается с древесиной и надежно герметизирует технологические зазоры, поскольку предельно точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Фасад

Для того, чтобы отделать фасад в горизонтальном направлении, рекомендуется проводить работы снизу вверх. Первая планка монтируется шипом вниз и крепится на обрешетке. Вторую панель устанавливают так, чтобы ее шип зашел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Подобным образом монтируются все последующие панели.

Фиксирование вагонки на обрешетку может производиться посредством саморезов, гвоздей, скобок строительного степлера, а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен. При монтаже каждой панели надо жестко контролировать точность ее расположения – она должна стоять параллельно другим доскам. Перекосы и смещения недопустимы. Также немаловажно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже относительно друг друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен, используются специализированные плинтуса, профильный угол и планки. Второй вариант – монтаж планок вагонки перпендикулярно основе фасада. Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для стеновых стыков применяется по две планки, которые ставятся под нужным углом. Проемы дверей и окон оформляются аналогичным способом (ода планка прикрывает откос, вторая основывает наличник).

В отдельных случаях требуется применять двойной каркас для евровагонки. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, там, где собственная масса облицовки является большой, а нагрузка на несущую конструкцию – повышенной.

Лакирование и окрашивание вагонки лучше производить после завершения монтажа, а обработка защитными средствами как изнутри, так и снаружи должна осуществляться до установки.

При обшивке фасада вагонку можно применять вкупе с иными материалами. Это придаст внешнему облику дома более выразительный вид. Также можно употреблять вагонку различных цветов.

Внутренняя отделка

Вагонку, безусловно, можно прибить непосредственно к потолку либо стенке, но лишь при условии, что они ровные и из древесины, что случается крайне редко. Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируются рейки), а затем уже прибивается облицовочный материал. Здесь имеется маленький, но весьма значимый нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то на стенку надлежит набить рейки по горизонтали с шагом приблизительно 0,5-1 метр. Если для обшивки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Осуществляется это для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стенка должна быть ровной, потому все рейки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе задействовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и двигаться дальше рейка за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных постройках и подсобках) можно применять для фиксации и гвозди. Разумеется, не обычные гвозди, а специальные – с небольшими шляпками.

Прибить планки можно просто по центру, но для формирования пристойного внешнего облика лучше забивать гвоздики в пазах, тогда они практически не будут заметны. Но если требуется, чтобы у поверхности был приятный эстетичный вид, лучше воспользоваться специальными скобками для фиксации.

Монтирование вагонки требуется производить, придерживаясь правил. На данной стадии не должно быть упущений либо дефектов, иначе облицовка может получиться непрочной и прослужит недолго.

Между планками и основой (стенка, фасад, потолок и тому подобное)обязательно должен быть вентзазор в 1-2 сантиметра. Нередко при монтировании его упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции теплоизоляцией. Для нормального вентилирования между установленной вагонкой и вентиляционным слоем необходимо оставлять пустое место. Если этого не сделать, то материал начнет мокнуть, трескаться, искривляться.

Если при производстве работ не было оставлено пространство для вентиляции, обшивку необходимо демонтировать. При наличии утепления имеются 2 способа создания вентиляционного зазора: можно убрать часть утеплителя или «нарастить» каркас, увеличив тем самым дистанцию между основанием и обшивкой.

В процессе монтирования своими руками при выравнивании планок евровагонки надо действовать крайне аккуратно. Чтобы не испортить материал при простукивании их торцов, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно, из-за боязни отколоть паз нередко при монтировании оставляют небольшие перекосы планок. Такого нельзя допускать – материал должен укладываться безупречно ровно, точно параллельно начальной планке. Иначе перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет кривая.

Если доски уже смонтированы с перекосом, надо отыскать ту, с которой пошло несоответствие. Всю обшивку, установленную после нее, нужно демонтировать. Затем неровная планка выравнивается и монтирование вагонки выполняется сначала.

При нагревании дерево расширяется и при остывании сжимается. Для возмещения трансформации его габаритов при укладке обшивки по ее контуру сохраняют пространство в несколько миллиметров. Если укладка произведена без зазора и доски упираются в стенки, обшивка со временем подвергается деформации. Для исправления подобной ошибки нужно демонтировать плинтуса и немного обрезать планки с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое – со стыками с потолком и полами.

Нередко вагонка фиксируется к каркасу посредством кляймеров (скобки особой конфигурации). Между тем, применять обычные скобы можно лишь, когда требуется обшить внутренние и сухие помещения. При внешней облицовке, а также при обшивке помещений с повышенной влажностью лучше применять гвозди или саморезы. Стандартные скобы в подобных эпизодах обеспечивают не очень надежное крепление и обшивка деформируется по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких колебаний температуры.

Если обшивка помещения с повышенной влажностью либо фасада реализована с применением не очень прочных скоб, надо усилить крепления. Самым легким вариантом является сквозная фиксация посредством гвоздей либо саморезов. Необходимо учесть, что в данной ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это неприемлемо, то вагонку надо снять и уложить снова с использованием более надежного крепежа.

В соответствии с регламентом евровагонка после монтирования должна быть покрыта защитными средствами. На самом деле, это производится далеко не всегда, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого становится появление на поверхности грибковых новообразований. Если дерево не успело испортиться, надо как можно скорее нанести на нее защитное вещество. Если же грибок уже образовался, поверхность досок требуется обработать спецсредством от грибка, а потом нанести защиту. В отдельных случаях до нанесения защиты поверхность зачищают шкуркой, чтобы убрать испорченную древесину.

Примеры облицовки

  • Бытует мнение, что вагонка больше годится для бани либо дачи, чем для квартиры и коттеджа. Подобное заблуждение успешно опровергается дизайнерами, которые гармонично вписывают облицовку из древесины в самые разнообразные направления и стили.
  • Вагонка из древесины в интерьере гармонично соединяется с обоями, кафелем, штукатуркой. При профессиональном сочетании фактур можно сформировать стильный и элегантный интерьер.
  • Вагонка может стать составной частью интерьера в скандинавской стилистике. В данном оформлении она гармонирует с искусственным либо природным камнем и крупными балками на потолке.
  • Тому, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из древесины естественных тонов. В данном варианте симпатично и непринужденно выглядит соединение древесины со штукатуркой и полами из грубой доски.
  • Еще один стиль, который требует применения натуральной облицовки из деревесины – русский. Стены, облицованные блок-хаусом, смотрятся как стены сруба.
  • Можно применять вагонку и в стиле хай-тек. В данном варианте материалы, покрашенные краской в нейтральный белый либо серый цвета, и применяют в качестве фона для насыщенных аксессуаров.
  • Поклонникам минимализма скорее всего придется по душе соединение вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.

Обшитые гипсокартоном стены, не только приобретают идеально ровную поверхность, но и визуально увеличивают пространство помещения. Обшить стены гипсокартоном можно самостоятельно, тем самым, сэкономив приличную денежную сумму.

Обшивка стен гипсокартоном своими руками

Для обшивки стен гипсокартонными листами используется простая технология. Его можно прикрепить к стенкам при помощи специального клея. Прежде чем начать закреплять этот материал стены нужно зачистить и покрыть грунтовкой. После этого необходимо при помощи шпателя нанести клей на листы. Клей наноситься по краям сплошной полосой, а так же посередине при этом ширина каждой полосы должна составлять 10 см.Клей не должен занимать больше половины площади листа. Обшивать им следует с угла комнаты. При помощи правила выравнивается лист. Во время укладки лучше закреплять по три листа сразу. В тех случаях, когда стенка имеет небольшие неровности, специальный клей наносят небольшими кусками, а расстояние между ними по краям должно составлять 25 см. Посередине эти лепешки должны быть на расстоянии друг от друга около 35 см. Площадь нанесенного клея не должна быть меньше 15% иначе лист ни будет надежно держаться. Толщина наносимого клея определяется неровностью стены. Чем больше неровность, тем больше клея придется наносить. Если поверхность очень неровная на нее клеятся гипсокартонные полоски.В ширину они должны быть не больше 10 см. Чем выше и шире стена, тем больше понадобиться этих полосок. Отвесом или правилом полоски делаются ровными относительно плоскости. Необходимо подождать пока клей засохнет. На это обычно уходит 3 часа, только после этого времени можно клеить листы. Можно обшивать стены листами при помощи каркаса. Такой метод дает возможность сделать стены ровными за короткое время. В результате получиться ровная поверхность для отделки. К тому же улучшается звукоизоляция и теплоизоляция в комнате. Так же появляется возможность для прокладывания различных коммуникаций. Можно легко провести электрическую или телефонную проводку через такую стенку.

Обшивка стен вагонкой – один из самых доступных вариантов для создания дизайна интерьера. Отделочный материал изготавливается из дерева, пластика и металла. Общий у них только способ соединения отдельных элементов в сплошную панель. По всем другим параметрам – сильное отличие. Только изделия из древесины источают особый аромат, способствующий созданию благоприятного микроклимата внутри помещения.

Крепление вагонки к стене технологически несложное, но незнание тонкостей приводит к ошибкам, которые сказываются на общем виде и функциональности отделанной поверхности. Важно также правильно выбрать материал с учетом его свойств и назначения помещения. Так, пластик и металл не улучшают качество среды обитания, поэтому используются преимущественно для наружных работ и на нежилой площади.

Область применения декоративных панелей – как не ошибиться в выборе

Подобный отделочный материал используется для внутренней и внешней обшивки стен. Из деревянных изделий на улице встречается преимущественно блок-хаус. Он крепится на любую поверхность: кирпич, бетон, и тогда дача напоминает по своему виду бревенчатый дом. Изредка встречается металлическая вагонка, которая более стойкая к атмосферным воздействиям.

Пластиковая вагонка на балконе

Внутренняя отделка – сфера применения деревянной и пластиковой вагонки. Какому материалу отдать предпочтение зависит преимущественно от назначения помещения. Бюджетные соображения здесь должны играть второстепенную роль. Комнаты с постоянно повышенным уровнем влажности, такие как туалет, ванная, кухня, балкон отделывают пластиком. Любые жилые комнаты – деревянной доской.

Учитывают качество вагонки, которая производится нескольких сортов:

  • экстра – гарантирует безупречный внешний вид обшивки, отсутствуют любые изъяны;
  • класс А – на каждые 1,5 м допускается живой сучок, пара карманов смолы и 2 сквозные трещины;
  • В – описанных выше дефектов несколько больше, допускаются механические повреждения и маленькие пятна;
  • сорт С – наиболее бюджетный вариант, используемый для обшивки нежилых помещений.

Вагонку для стен производят из древесины местных и привозных пород. Ценовой диапазон различный. До среднего уровня это ель, сосна, ясень, береза, лиственница, дуб. Материал подороже и элитный с высокой стоимостью – бук, кедр, орех, клен, экзотические породы. Если правильно подойти к выбору, то можно существенно сэкономить. Например:

  • в предбаннике и комнате отдыха используют хвойные породы;
  • моечную обшивают ольхой, осиной, дубом;
  • в парилке применяют вагонку из ольхи, осины, липы.

Очень популярны изделия из сосны, ели, в зависимости от качества они могут быть как дешевыми, так и довольно высокими по стоимости. Но даже сучковатая вагонка в руках умельца – отличный декоративный материал. Он отличается высокими бактерицидными, противогрибковыми свойствами, стойкостью к вредителям. Внутренняя отделка помещений вагонкой из хвойных пород – вариант, оптимальный по цене, пользе, красоте. Применять их в бане, сауне, где высокая температура, не следует из-за опасности ожогов.

Баня, отделанная вагонкой, выглядит великолепно

Вагонка из дуба прочная и стойкая к плесени и гнили, но боится жучка-древоточца. Она очень декоративная, даже одна доска отличается оттенками, что создает большие возможности для дизайнерского оформления. Не рекомендуется применять ее в спальне и детской, южных комнатах – бывает душновато. Имеет большие звукоизолирующие свойства. Близок по качеству ясень, но он светлее.

Вагонка из березы привлекает своей красотой

Интерьер с применением березовой доски отличается светлым, жизнерадостным тоном, прекрасно совмещается с большинством современных стилей оформления. Прямые солнечные лучи влияют на нее слабо – потемнение происходит медленно. Имеется значительный недостаток – сильно подвержена поражению грибками. Чтобы защитить обшивку от нежелательного влияния, существует только один гарантированный способ: монтируют теплый пол и делают хорошее наружное утепление.

Любое жилое помещение не рекомендуется обшивать липой, ольхой, осиной. У них слишком малая механическая прочность для комнат, где постоянно находятся люди. Лоджия, балкон, баня – оптимальная сфера применения. Парилка, обшитая липовой доской, отличается легкостью, в ней нормально чувствуют себя женщины, дети, слабые люди. Парная из ольховой или осиновой вагонки отличается средними показателями. Из дубовой пригодна только для богатырей.

Евровагонка и обычная – в чем разница?

Западные стандарты изготовления превосходят по строгости отечественные, поэтому изделия отличаются прежде всего качеством и ценой. Евродоска обладает большей эстетической привлекательностью, ее целесообразнее использовать для внутренней отделки. При хорошем уходе материал служит дольше указанного изготовителем срока. Обычная вагонка используется в хозяйственных и подсобных помещениях, для беседок и тому подобного.

Древесина для европейских отделочных панелей проходит предварительную подготовку. Она всегда сушится в специальных камерах, продукция пропитывается веществами разной направленности. Изделия становятся устойчивыми по отношению к насекомым, грибкам, высокой влажности, прямому солнечному свету.

Среди других отличий евровагонки от обычной:

  • более сложный профиль;
  • иные размеры;
  • канавки для вентиляции и отвода влаги с тыльной стороны.

Параметры панелей имеют общий стандарт, хотя конкретные параметры отличаются в зависимости от производителя и вида профиля. Традиционная толщина облицовочных изделий 12–25 мм, по ширине они не превышают 15 см, а по длине – 6 м. Ламели до 16 мм применяются для внутренних отделочных работ, более 16 мм – для внешних.

Обшивка панелями Softline

Самый распространенный тип евровагонки – «Стандарт». С лицевой стороны рядом с шипом у такого профиля имеется дополнительная фаска, отчего после монтажа четко видны швы. Если она скругленная, то такая вагонка называется Softline. При подобной форме поверхности отсутствуют углы, сколы и заусеницы при эксплуатации появляются реже. Получила широкое применение в саунах и банях.

Вагонка «Штиль», в отличие от предыдущих типов, лишена фаски у шипа, более округлой формы. После монтажа не так четко заметны швы, как у традиционных панелей. Когда требуется создать имитацию бруса, используют этот вид. В большинстве толщина 25 мм, поэтому она применяется для облицовки фасадов. Используют ее также в подсобных банных помещениях как декоративный материал и для теплоизоляции.

«Блокхаус» – это имитация сруба, им оббивают стены помещений не только изнутри, но еще чаще снаружи. Профиль с каждым годом все более популярный благодаря прекрасному внешнему виду и хорошим физическим характеристикам. В отделке четко прослеживаются древние русские традиции. Такой дизайн неплохо сочетается с изысканными современными стилями.

Для создания перегородок применяется двусторонняя вагонка, у которой отсутствует тыльная сторона – обе лицевые . Также при монтаже на стене можно скрыть мелкие дефекты или повернуть удачным узором. Крайне не рекомендуется ее применение во влажных помещениях. Только она одна из всех видов евровагонки не имеет вентиляционных каналов.

Как подготовить помещение к обшивке – стены и каркас

Деревянная вагонка пригодна для отделки жилых комнат полностью или какой-то части. В последнем случае это позволяет зонировать помещение. Она гармонично вписывается практически в любой дизайнерский стиль. Но все усилия будут напрасными, если не провести технологически правильно и качественно предварительные работы.

Обращают внимание на готовность самого здания к тому, чтобы обшить его вагонкой. Если стены плохо препятствуют проникновению холода или пористые, понадобится утеплить их снаружи и смонтировать гидроизоляцию. Изнутри готовят базовую поверхность: выравнивают, а в бане, прихожей, кухне устанавливают защиту от пара и воды, используя фольгоизол. После этого приступают к изготовлению обрешетки.

Процесс не особенно сложный, но пренебрежение отдельными моментами сказывается на качестве отделки:

  1. 1. Материалом служат деревянные бруски, которые в состоянии выдержать нагрузку, быть ровными и прочными. Это рейки 20×20 мм или 20×40 мм, что лучше – на них удобнее стыковать отдельные доски.
  2. 2. Шаг обрешетки выдерживается с диапазоном 40 см. Из общего ряда выпадают те бруски, на которых соединяются в торец две вагонки. Их местоположение рассчитывают исходя из длины отделочного материала и устанавливают первыми.
  3. 3. Для выравнивания каркаса в плоскости используют деревянные прокладки. Она присоединяется к стене первой, затем к ней саморезами рейки.

Монтаж обрешетки начинается с разметки. Заранее определяются с направлением вагонки. Вертикальное увеличивает высоту помещения, горизонтальное – расширяет. При любом выборе брусья располагают перпендикулярно. В зависимости от выбранного расположения натягивают леску, проверяют уровнем или отвесом и наносят на поверхность линии. По ориентиру вплотную к нему крепят бруски. Вокруг дверей и окон они устанавливаются обязательно.

Установка обрешетки в парилке имеет свои особенности. Сначала на стенах закрепляют фольгоизол, который задерживает пар. В помещении с постоянно меняющимися в больших пределах температурными условиями обычный каркас долго не выдерживает. Поэтому устанавливают более мощные стойки, в них вырезают углубления, куда вкладывают меньшие планки. Создается жесткая конструкция, которая практически исключает деформацию.

Об отделке парилки смотрите видео.

Каркас на срубе устанавливать сложнее из-за значительных перепадов плоскости. Выровнять поверхность можно, но очень затратно. Используют маяки, по которым происходит ориентировка остальных брусков. Понадобится много подкладок, а в некоторых местах придется стесывать стену топором или рубанком. Вместо саморезов применяют гвозди, что позволяет сэкономить. По ровной деревянной стене крепление проводится без обрешетки.

Как крепить панели – схемы и способы

Вагонка монтируется несколькими вариантами, из которых самые простые – вертикальный и горизонтальный. Последний во многих случаях выглядит красивее, но при этом обязательно придерживаются ориентации вверх гребнями, чтобы пазы не стали местом скопления влаги.

В некоторых помещениях этот вариант неприемлемый, даже если выполнить его правильно. Это касается холодных и плохо отапливаемых комнат, а также бань и подобных помещений. Для них подходит только вертикальный способ.

Обшивка по диагонали на практике встречается редко: она трудоемка, много отходов, эстетический выигрыш минимальный. Существует несколько подвидов этого способа. Чтобы сделать елочку, в стусле нарезают фрагменты, монтируют по вертикальной обрешетке. Ромбы выглядят привлекательно, но требуют особого каркаса в виде креста с обрамлением.

Для крепления вагонки на каркас применяются различные способы, среди которых выбирают наиболее подходящий: гвозди, скобы, кляймеры, саморезы. Независимо от предпочтения крепежные элементы надежно прячут под следующей доской.

Большой аккуратности требует использование гвоздей. Шляпка должна полностью войти в дерево, для чего применяют добойник. Это приспособление в виде стального стержня, с одной стороны которого усеченный конус, с другой – широкая площадка под молоток. Саморезы докручивают шуруповертом, отрегулировав усилие. Следят, чтобы не повредить паз, иначе ослабнет крепление.

Кляймеры делают из оцинкованной жести, у них самая разная форма и размеры. Покупают их с учетом вида вагонки и толщины пазов. В них вставляются зубцы, которые имеются на одной стороне. Другой конец прикручивают или прибивают к обрешетке. Использование подобного крепежа очень практично: в случае необходимости обшивка легко демонтируется, повреждения отсутствуют. Ее можно использовать повторно или даже продать как б/у.

Существует специальный пистолет – степлер, который заряжается скобами. Они пробивают паз и соединяют вагонку с обрешеткой. Необходимо владеть некоторыми навыками обращения с инструментом. С одной стороны, не стоит прижимать очень сильно, чтобы не повредить материал, с другой – требуется обеспечить надежное крепление.

Отделка стен вагонкой – два популярных варианта

Перед проведением обшивки своими руками готовят материал. Он изначально подвержен пропитке специальной защитой, которая предохраняет от негативного воздействия неблагоприятных факторов. Кроме того, рекомендуется дополнительная обработка морилкой или лазурью, чтобы панели приобрели желаемый оттенок. Покупают уголки, плинтусы, багеты на потолок, чтобы придать готовой обшивке законченный вид.

После просушки доски заносят в помещение, где они будут монтироваться, и оставляют на двое суток. За это время происходит адаптация к температуре.Это важно для деревянной вагонки – она не рассохнется и не произойдет усадка. Пластик, особенно внесенный с холода, тоже приобретет свойства, приемлемые для монтажа: исчезнет хрупкость, он станет гибким.

Пошаговая инструкция по отделке стен вагонкой позволит выполнить обшивку быстро и качественно. Сторонняя помощь не понадобится – работа под силу одному человеку. Убедиться в этом можно, посмотрев видео.

При использовании горизонтального варианта обшивать начинают от потолка, располагая панели пазами вниз. Влага тогда в обычном, не банном помещении, не страшна, стыки не засоряются мусором. Возможна долговременная эксплуатация, не грозит выход из строя раньше срока.

При использовании кляймеров они вставляются в углубление предыдущего облицовочного элемента, а второй конец крепится саморезами к обрешетке. Место фиксации не должно создавать препятствий для очередной доски. Качество монтажа периодически проверяют уровнем.

Последнюю панель обрезают по всей длине на необходимую ширину. Затем ее закрепляют гвоздями, зазор закрывается плинтусом. Возможен другой вариант, когда монтаж начинают снизу. Тогда у первой доски удаляют паз, а финишную у потолка подгоняют по размеру.

Когда на стены устанавливают блок-хаус, его монтируют наоборот – гребнем вниз. Фиксируют шурупами, заворачивая под углом 45°. Шляпки скрываются в пазу следующего профиля. Чтобы предотвратить появление щелей, панели подгоняют молотком. Дополнительно в местах стыков вставляется обработанный брус.

Если применяется вертикальная ориентация, первую доску устанавливают в углу, закрепив переднюю часть гвоздями на обрешетке. Шляпки закрывают декоративными накладками или откусывают бокорезами. В паз вставляют кляймеры или используют другой вариант крепежа. Дальнейшие действия по принципу, описанному выше.

Каркасная облицовка стен используется для быстрого и сухого выравнивания стен, а также для скрытой проводки разных коммуникаций - электрики, водопроводных труб и др. В качестве материала для обшивки могут применяться пластиковые панели, листы из гипсокартона, вагонка, а также специальный ламинат.

Обшиваем стены самостоятельно

    Каркас под облицовку. Строгая вертикальность контролируется при помощи пузырькового или лазерного уровня. Обязательны поперечные перекладины с шагом, равным размеру листа, так чтобы стык листов оказался на рейке или профиле.

    Рейки из дерева фиксируются в три этапа: сначала 50х30 мм крепятся к полу и потолку, затем они раскрепляются вертикальными стойками 75х25 мм и в промежутках устанавливаются горизонтальные перекладины 50х25 мм.

    Металлические профили монтируются так: по углам, вдоль дверных косяков и оконных проёмов ставятся опорные стойки, затем вставляются поперечные меньшего размера. В местах с высокой нагрузкой внутрь вставляются укрепляющие бруски.

  1. Изоляция. При необходимости в ячейки каркаса укладывается шумо- и теплоизоляционный материал, например пеноплекс, пенополиуретан, изолон и т.д.

    Правила теплоизоляции:

    • Сухая и гладкая стена.
    • От внутреннего помещения стену должен отделять слой гидро- и пароизоляции.
    • Отсутствие стыков и щелей между плитами.
    • Максимальная влагостойкость материала для утепления внешних стен и паропроницаемые - для внутренних.
  2. Обшивка стен. Листы гипсокартона следует укладывать не плотно, а с зазором 1–2 мм, который впоследствии необходимо заделать шпатлёвкой. Саморезы должны располагаться не ближе 15 мм к краю. Пластиковые панели, вагонка, ламинат фиксируются при помощи замков, которые обеспечивают плотность облицовки. Если производитель не предусмотрел скрытые крепления, то их также можно прикрутить саморезами, используя для этого скрытую часть замка.
Добавить комментарий