Использование
242 0

Как в домашних условиях выращивать виноград? Выращивание винограда в домашних условиях.

Виноделие – искусство, секретам которого нужно учиться годами, но сделать домашнее виноградное вино может любой желающий. Понятно, что это будет не шедевр достойный мировых выставок, но при соблюдении инструкции вкус самодельного напитка будет лучше, чем у многих магазинных. Предлагаю вашему вниманию детальную технологию приготовления вин (красных и белых) в домашних условиях. В рецепте используются только виноград и сахар, в редких случаях требуется еще вода.

Для домашнего виноделия лучше других подходят такие сорта винограда как Степняк, Платовский, Росинка, Дружба, Регент, Саперави, Кристалл, Фестивальный, которые не требуют особого ухода и обладают достаточно высокой сахаристостью. Но это не значит, что из других сортов, например, Изабелла или Лидия, нельзя сделать вино, просто придется добавить больше сахара.

Перед началом приготовления позаботьтесь обо всех использующихся емкостях и приспособлениях. Чтобы не заразить сок патогенными микроорганизмами, например, плесенью, емкости должны быть идеально чистыми и сухими. Бочонки, бутыли, ведра можно обкурить серой, как это делается в промышленности, или же промыть кипяченой водой, затем вытереть сухой тряпкой. Настоятельно рекомендую избегать сосудов, в которых раньше хранилось молоко, поскольку даже тщательная их очистка не всегда помогает.

Ингредиенты:

  • ягоды винограда - 10 кг;
  • сахар - 50-200 грамм на литр сока;
  • вода – до 500 мл на литр сока (в редких случаях).

Добавлять воду целесообразно, только если сок очень кислый – на вкус щиплет язык и сводит скулы. При этом помните, что внесение сахара само по себе снижает кислотность. Во всех других случаях разбавление водой ухудшает вкус, поэтому не рекомендуется.

Рецепт виноградного вина

1. Сбор и переработка урожая. Чтобы на винограде гарантированно остались нужные для брожения дикие дрожжи, ягоды желательно собирать в сухую солнечную погоду. Минимум 2-3 дня перед этим не должно быть дождя.

Для виноделия подходят лишь созревшие плоды. В недозревшем винограде слишком много кислоты, а в перезревших ягодах начинается уксусное брожение, которое впоследствии может испортить всё сусло (отжатый сок). Также не советую брать падалицу, из-за которой у виноградного вина появляется неприятный привкус земли. Сорванные ягоды нужно переработать в течение двух суток.

Собранный виноград тщательно перебрать, удаляя веточки и листики, неспелые, подгнившие и плоды с плесенью. Затем ягоды передавить, мякоть вместе с соком поместить в эмалированную кастрюлю или пластиковый тазик, заполняя емкость максимум на ¾ объема. Лучше давить виноград руками, чтобы не повредить косточки, в которых содержатся вещества, делающие вино горьким. Если ягод очень много, их можно осторожно перемять деревянной скалкой (пестиком).

Только деревянные приспособления

Следует избегать соприкосновения сока с металлом (кроме нержавейки), так как это вызывает окисление, ухудшающее вкус. Именно поэтому ягоды разминают руками или деревянными приспособлениями, а мезгу (передавленный виноград) помещают в эмалированную посуду c широким горлышком – ведро или кастрюлю. Также можно использовать тару из пищевого пластика или деревянный бочонок.

Емкость с мезгой накрыть чистой тканью для защиты от мух, поставить на 3-4 дня в темное, теплое (18-27°C) место. Спустя 8-20 часов сок начнет бродить, на поверхности появляется «шапка» из кожицы, которую следует сбивать 1-2 раза в сутки, перемешивая мезгу деревянной палкой или рукой. Если этого не делать, сусло может прокиснуть.

Бурное брожение мезги

2. Получение чистого сока. Спустя 3-4 дня мезга посветлеет, появится кисловатый запах и будет слышно шипение. Это значит, что брожение успешно началось, пришло время отжать сок.

Верхний слой из кожуры собрать в отдельную емкость, отжать прессом или руками. Весь сок (слитый с осадка и отжатый из мезги) профильтровать через марлю, 2-3 раза переливая из одной емкости в другую. Переливание не только удаляет мелкие частички, но и насыщает сок кислородом, что способствует нормальной работе винных дрожжей на начальном этапе.

При работе с неспелым или выращенным в северных широтах виноградом в редких случаях может потребоваться внесение воды. Если сок получился очень кислым (сводит скулы и щиплет язык), добавить воду – максимум 500 мл на 1 литр. Чем больше воды, тем хуже качество вина. Лучше оставить чуть повышенную кислотность, поскольку во время брожения концентрация кислот немного снижается.

Чистым соком заполнить емкости (максимум на 70% объема), предназначенные для брожения. В идеале это большие стеклянные бутыли, на крайний случай, если объем вина невелик, подойдут и банки.

3.Установка водяного затвора. Чтобы домашнее виноградное вино не скисло, его нужно оградить от контакта с кислородом, одновременно обеспечив выход побочного продукта брожения – углекислого газа. Это делается путем установки на емкость с соком одной из конструкций гидрозатвора. Самым распространенным вариантом является классический водяной затвор из крышки, трубки и банки (на фото).

Схема классического гидрозатвораБрожение вина с перчаткой

Конструкция гидрозатвора не имеет принципиального значения, но в плане удобства на большие бутыли лучше ставить классический гидрозатвор, а на банки – перчатку или затвор в виде крышки (продается в магазинах).

Крышка с гидрозатвором

4. Начальное (активное) брожение. После установки гидрозатвора емкости с забродившим соком нужно обеспечить подходящие температурные условия. Оптимальная температура брожения красного домашнего вина – 22-28°C, белого – 16-22°C. Нельзя допускать, чтобы температура опускалась ниже 15°C, в противном случае дрожжи остановятся, не успев переработать весь сахар в спирт.

5. Внесение сахара. Примерно 2% сахара в сусле дают 1% спирта в готовом вине. В большинстве регионов России сахаристость винограда редко превышает 20%. Это значит, что без добавления сахара в лучшем случае получится вино крепостью 10% и нулевой сладостью. С другой стороны – максимально возможная крепость – 13-14% (обычно 12), при более высокой концентрации спирта винные дрожжи перестают работать.

Проблема в том, что определить начальную сахаристость винограда в домашних условиях без специального прибора (ареометра) невозможно. Ориентироваться на средние значения по сортам тоже бесполезно, поскольку для этого требуются данные о сахаристости выбранного сорта в конкретной климатической зоне. В невинодельческих местностях подобных расчетов никто не ведет. Поэтому приходится ориентироваться по вкусу сока – он должен быть сладкий, но не приторный.

Для поддержания нормального брожения сахаристость сусла нельзя делать больше 15-20%. Чтобы обеспечить это условие, сахар вносят частями (дробно). Через 2-3 дня после начала брожения попробовать сок на вкус. Когда он станет кисловатым (сахар переработался), следует внести 50 грамм сахара на каждый литр сока. Для этого в отдельную емкость слить 1-2 литра сусла, разбавить в нем сахар, затем полученный винный сироп вылить обратно в бутыль.

Процедуру повторяют несколько раз (обычно 3-4) на первых 14-25 днях брожения. В определенный момент сахаристость сусла будет снижаться очень медленно, это значит, что сахара достаточно.

В зависимости от температуры, содержания сахара и активности дрожжей срок брожения домашнего виноградного вина – 30-60 дней. Если брожение не прекратилось спустя 50 дней после установки гидрозатвора, чтобы избежать появления горечи, следует перелить вино в другую емкость без осадка и поставить под водяной затвор дображивать при тех же температурных условиях.

6. Снятие вина с осадка. Когда гидрозатвор в течение 1-2 дней не пускает пузыри (перчатка сдулась), сусло осветлилось, образовав на дне слой рыхлого осадка, пришло время перелить молодое виноградное вино в другую емкость. Дело в том, что на дне собираются погибшие грибки, долго находясь в вине, они вызывают горечь и неприятный запах.

За 1-2 дня до снятия вина с осадка бродильную емкость поставить на возвышение над полом (50-60 см). Это может быть скамейка, стульчик или любое другое приспособление. Когда осадок вновь окажется на дне, вино слить в другую емкость (чистую и сухую) через сифон – прозрачный мягкий шланг (трубочку) диаметром 0,7-1 см и длиной 1-1,5 м. Конец трубки нельзя подносить к осадку ближе, чем на 2-3 сантиметра.

Слитое домашнее вино не будет абсолютно прозрачным. Это не страшно, внешний вид напитка еще не сформировался.

Процесс снятия с осадка

7.Контроль сахаристости. Пришло время определиться со сладостью вина. Так как активное брожение уже закончилось, весь добавленный на данном этапе сахар не будет перерабатываться в спирт.

Сахар добавлять, ориентируясь на вкусовые предпочтения, но не более 250 грамм на литр. Технология внесения описана на 5-м этапе. Если сладость устраивает, дополнительно подслащать не стоит. Любители крепкого спиртного могут сделать крепленое виноградное вино, добавив водку (спирт) в расчёте 2-15% от объема. Закрепление способствует хранению вина, но делает вкус жестче, а аромат не таким насыщенным, появляются спиртовые нотки.

8. Тихое брожение (созревание). Этап, в ходе которого формируется конечный вкус. Длится от 40 до 380 дней. Более длительная выдержка домашних виноградных вин нецелесообразна, поскольку не улучшает свойств напитка.

Бутыль с вином (желательно наполненную доверху, чтобы избежать контакта с кислородом) снова поставить под гидрозатвор (рекомендуется, если делалось подслащивание) или плотно закрыть крышкой. Емкость хранить в темном погребе или подвале при температуре 5-16°C. Если такой возможности нет, молодому вину нужно обеспечить температуру созревания 18-22°C, но не выше. Важно не допускать резких температурных перепадов, например, днем и ночью, иначе вкус ухудшится. Минимальный срок выдержки белого вина – 40 дней, красного – 60-90 дней.

При появлении на дне осадка слоем 2-5 см переливать вино из одной емкости в другую через трубочку, оставляя осадок на дне, как описано на 6-м этапе. В результате напиток будет постепенно осветляться.

9. Искусственное осветление (оклейка). Даже после нескольких месяцев в подвале домашнее вино из винограда может остаться мутным. Проблема решается от примесей. Самые распространённые способы – оклейка желатином или яичным белком.

Осветление улучшает только внешний вид, но никак не влияет на вкус, поэтому рекомендую делать очистку лишь в крайних случаях.

10. Разлив и хранение. На последнем этапе (когда осадок больше не появляется) вино можно разлить в бутылки и плотно закрыть пробками.

Красное вино 6 месяцев выдержки

Срок годности при температуре 5-12°C – до 5-ти лет. Крепость – 11-13% (без закрепления водкой или спиртом).

На видео показана технология приготовления вина из кислого винограда, при которой отжатый сок наполовину разбавляют водой. Актуально только для северных регионов с очень кислыми ягодами, поскольку добавление воды ухудшает вкус.

Это кажется невероятным, но виноград вполне можно вырастить и в городской квартире. Да, такому кусту нужны особые условия, потребуется усиленный уход, но вы сможете полакомится виноградом просто выйдя на балкон.

Выращиваем виноград на балконе - требования к свету

Виноград любит солнце, в тени вытягивается и пускает километры тонких плетей, не способных завязать ни единой грозди. Так что предпочтительно выращивать его на балконах, выходящих на юг или юго-запад.

Кроме того желательно, чтобы остекление балкона было от пола до потолка. Чем больше солнечного света попадает на листья, тем лучше. Позаботьтесь о том, чтобы боковые стены вашего балкона были покрыты светоотражающим материалом. Обыкновенная прочная фольга для этого очень хорошо подойдёт. Чтобы свет отражался на лозу, а не на улицу, поверхность покрытия стен должна быть слегка вогнута внутрь. Также желательно окно в комнату с балкона, вдоль которого будет закреплена сама лоза, покрыть светоотражающей плёнкой. В комнате, конечно, от этого будет полумрак, но виноград скажет только «спасибо».

Видео про виноград на балконе

В весеннее и осеннее время виноград дома будет нуждаться в подсветке. Особенно это актуально, если ваш балкон на северной стороне. Установите люминесцентные лампы дневного света. Дополнительное освещение потребуется в течение полутора весенних месяцев и одного осеннего. После снятия урожая лист больше не нуждается в столь интенсивном солнечном сиянии, поскольку уже не вырабатывает никаких питательных веществ для вызревания плодов и коры. Так что в октябре-ноябре, после того, как снимите все плоды, освещение также можно отключить. Весной не включайте подсветку до того, как лист сам не выйдет из почки и лоза не начнёт активно вегетировать.

Лоза большинства сортов достаточно морозостойкая, не боится морозов в 20, а то и 30 градусов. Но вот корни винограда очень нежны. В естественных условиях они уходят глубоко в землю, ниже слоя зимнего промерзания, да ещё и защищены подушкой из снега – самого лучшего зимнего теплоизолятора. Естественно, в балконных кадках земля промёрзнуть может до самого дна. И тогда несдобровать вашим растениям: куст может погибнуть и останется только надеяться, что получится его восстановить путём укоренения нарезанных из сохранившейся лозы черенков.

Фотография винограда

Стоит отметить, что если вы остеклили балкон от пола до потолка современным стеклопакетом, то в принципе проблема практически решена. Но, кроме, собственно, остекления окна, также существует проблема холодных полов и стенок. Прежде, чем покрывать стены светоотражающим материалом, неплохо их теплоизолировать - выбор специального зимнего утепления достаточно велик в любом хозяйственном магазине. Пол также необходимо утеплить.

Таким образом, температура вашего квартирного виноградника даже в самые суровые морозы не будет опускаться до критической отметки промерзания почвы в кадках. Лучше всего, если температура зимой на балконе будет в пределах от 0 до +10 градусов по Цельсию. Примерно как в холодильнике. Этого достаточно, чтобы виноград на балконе не замёрз, но и не пробудился в ранний рост из-за сильно мягких зимних условий (если вы конечно не обзавелись теплолюбивым сортом из Испании).

Следует учесть, что постоянные заносы зимующих растений в квартиру при наступлении холодов не спасут, а даже навредят растениям. Для зимующей почки нет ничего хуже регулярных перепадов температуры и влажности: от близкой к нулю температуры к комнатным условиям, от влажного зимнего климата улицы к сухому, почти пустынному, воздуху отапливаемого помещения.

Также при зимовке позаботьтесь, чтобы почва в ёмкостях с виноградными кустами не пересыхала. В естественных условиях влагосохраняющим фактором служит снег. Дома же может сгодиться и мульчирование. Время от времени увлажняйте её из пульверизатора, но только не слишком часто, чтобы не произошло закисание почвы. Не укрывайте кусты полиэтиленом.

Грунт выбирайте в меру питательным рыхлым. Почва не должна приводить к застаиванию влаги. На дно уложить дренаж. Ёмкости лучше предпочесть довольно глубокие.

Подкормки минеральными удобрениями нужно производить очень аккуратно и грамотно.

Во-первых, никогда не следует удобрять сухую почву в горшке с растением. Это может привести к повышенной концентрации того или иного минерала в корневой системе, или к неусвоению внесённых в почву удобрений.

Фотография минеральных удобрений

Во-вторых, каждый минерал следует вносить в определённый срок вегетации винограда. Особенно это касается макро-удобрений (Фосфор, Калий, Азот). Микроудобрения, как правило, вносятся сразу комплексом в начале вегетации, то есть весной, летом в наиболее активный период и перед окончанием вегетации, осенью.

  • Первую подкормку лучше всего делать в первые недели марта, почки уже распустились, и растение готовится закладывать цветочные завязи. Это наиболее важная подкормка для растения, пережившего зимнюю спячку. По пролитой почве вносится комплекс микроэлементов: цинк, марганец, селен, цезий, магний и прочие. В эту подкормку особенно важно уделить внимание азотосодержащим удобрениям, поскольку они напрямую влияют на рост зелёной массы, необходимой винограду в это время года.
  • Далее следуют летние подкормки, лучше всего раз в месяц. Здесь нужно включить в равной мере все минералы: азот, фосфор, калий и микроэлементы. Основная цель летних подкормок – это укрепление растения и завязей.
  • Как только грозди достигнут своей стандартной величины, следует полностью исключить азотистые удобрения. Желательно увеличить на этом фоне долю фосфорных и, в особенности, калийных удобрений. Такой расклад более всего способствует созреванию ягод. Если продолжать удобрять азотом и в этот период, то силы растения пойдут в наращивание зелёной массы, в ущерб урожаю.

На фотографии удобрение

  • В процессе созревания ягод откажитесь от подкормок тремя основными минералами. Следует только проводить опрыскивание специально предназначенными для лучшего созревания смесями микроэлементов. Также необходимо сократить до минимума полив, во избежание растрескивания ягод.
  • Последнюю, осеннюю подкормку проводим уже после снятия урожая. Это стадия окончательного вызревания древесины на будущий год. Опять же, никакого азота. Больше калия, фосфора и магния. Последняя подкормка должна быть существенно меньшей по объёму и концентрации, нежели весенние и летние. Суть этой подкормки – создать общий минеральный фон для зимовки и первых дней после пробуждения растения от зимнего сна.

Комплекс гуминовых кислот – это основа всех почвенных процессов, участвуют в переработке и усвоении минералов корнями растений. Эти кислоты необходимы для нормального функционирования на протяжении всего цикла роста. Вносить рекомендуется вместе с минеральными подкормками, в целях лучшего усвоения последних.

Гормональные стимуляторы роста в случае с виноградом используются для улучшения завязываемости плодов, меньшего осыпания завязей и быстрейшего созревания. Применяются в три этапа: во время цветения, во время роста завязей и во время созревания. Как правило, в виде опрыскивания.

Эффективные микроорганизмы, будучи правильно внесёнными в почву, создают полезную микрофлору в горшке. Удобрять ими нужно очень грамотно, чётко следуя рекомендациям производителей. Трудозатратный поначалу процесс разведения микрофлоры в почве ваших комнатных растений, со временем становится все более простым, так как основные силы прикладываются уже не на разведение, а на поддержание стабильного бактериального фона почвы. Желательно не совмещать внесение полезной микрофлоры в почву с минеральными подкормками.

Формировка

Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определяться прихотью или произволом.Николай Гоше

Дома куст формируется также, как и в открытом грунте. Основную суть формировки составляет оставление сучка замещения, или плодового звена. Для этого стоит определиться с тремя видами древесины, которые мы имеем у виноградного растения. Во первых, это самая старая часть – ветка тёмного цвета. Этой части древесины как минимум больше двух лет. Из ветки растут лозы блестящего коричневого цвета. Лозе один год. Прошлым летом она была зелёным побегом, наклюнувшимся из почки, а теперь из неё самой растут зелёные побеги, на которых завязываются грозди ягод.

Формировку лучше всего производить осенью, когда летние зелёные побеги вызревают в лозы, а лозы становятся ветками.

Видео про виноград на лоджии

Выбираем самые мощные новоиспечённые лозы. Делим их на пары. В каждой паре обрезаем одну лозу коротко, оставляя от силы 2 или 3 почки. Другую обрезаем на две трети. Мы получили плодовое звено. Теперь на следующий год из длинной лозы пойдут плодовые плети, несущие урожай, а из короткой лозы будут также расти побеги, но они будут мощнее тех, что из длинной лозы, так как их всего несколько и питательных веществ от корней им будет доставаться больше.

Осенью, когда вызреет урожай, без всяких сожалений обрезаем длинную лозу под самое основание. Из вызревших зелёных побегов другой, короткой лозы опять оставляем две, одну укорачиваем до двух-трёх почек, другую оставляем длинной. Это и есть наше новое плодовое звено, или сучок замещения. Таким образом повторяем каждый год. Вот и все правило формировки винограда. Одна лоза несёт урожай грядущего года, а другая, покороче, нацелена на более далёкое будущее.

Пошаговая инструкция выращивания винограда в домашних условиях

  1. Итак, весна. У вас есть молодой саженец винограда. Сажаем его, слегка заглубив, чтобы нижний лист не касался почвы, иначе могут развиться загнивание растения
  2. Удобряем: в первой половине вегетационного периода азотными удобрениями, далее фосфорными и калийными ближе к осени.
  3. Виноград в квартире должен вызреть также, как и в открытом грунте. Режим полива ко второй половине лета несколько снижаем.
  4. Подвязываем по мере роста лианы к стенам и потолку, дабы они не плелись по полу.
  5. К осени наш виноград становится большим и красивым. Находим у него четыре-шесть вызревших зелёных побега. Делим каждый на пары и проводим операцию формировки плодового звена. Остальные лозы отрезаем. Они будут только забирать в следующий год у растения лишние силы и соки.
  6. Укладываем растение на зимовку. Можно замульчировать почву торфом, хвоей или листвой.
  7. Укрываем куст нетканым укрывным материалом, и периодически сбрызгиваем из пульверизатора всю зиму, дабы растение не высыхало.
  8. Весной, в конце марта, открываем куст, расплетаем и поднимаем наши лозы. Включаем дополнительную подсветку. Она нам понадобится практически до середины мая. Поливаем и удобряем. Только теперь нашей целью становится завязывание ягод, так что не балуемся с азотистыми удобрениями и чрезмерным поливом.
  9. При цветении открываем окна балкона и не препятствуем опылению соцветий. Стоит заметить, что если во второй год вы не увидите цветов на своём винограде, не расстраивайтесь, ухаживайте за кустом, как в первый год, просто он ещё недостаточно развил свою корневую систему. Обрежьте его осенью на плодовые звенья.
  10. Когда пойдут первые завязи, убираем азот из удобрений. В процессе созревания ягод сокращаем и полив. Стоит ещё сказать об одной угрозе вашего урожая – осах. Осы – отъявленные любители сладкого и могут существенно попортить ваш урожай, так что следите, чтобы они не посещали ваш виноградник.
  11. Итак, урожай созрел, снят с куста. Вам опять следует провести формировку новых плодовых звеньев на будущий год и обрезать всю лишнюю древесину. Также осень второго года – хорошее время смены почвы в горшке. Удалите аккуратно, стараясь не повредить корней, верхний слой грунта и замените его на новую почву. Все, растение готово к зиме.

В последнее время выращивают виноград даже в суровых условиях северных областей Российской Федерации. Селекционерами были выращены такие сорта, которые могут плодоносить, если средняя температура окружающей среды немногим выше 18 градусов. Срок созревания ягод равен 100 дням. Виноград выращивают и в Челябинском, Московском и даже в Архангельском регионе. Но часто проблематичным является выбор сорта, который можно вырастить на данных территориях. Простым решением проблемы является получение нужного череночка. Превращение его в плодоносящий куст под силу всем, даже тем, кто только начал этим заниматься. Виноград из черенка на подоконнике возможно получить, только следует сделать их запас в осеннее время и проследить, чтобы они остались в живом виде в течение всего долгого периода.

Заготовка виноградных черенков должна происходить в осеннее время в зависимости от того, когда были первые заморозки. Из-за того, что виноградные почки можно легко повредить, то заготавливать растения следует ранней осенью. Необходимо сделать выбор в пользу здоровых маточных кустиков, обладающих перспективностью и урожайностью в условиях данной местности.

Необходимо отбирать те ветви, которые вызрели, основным отличием которых является коричневый оттенок, а на невызревших побегах цвет зелёный. Число междоузлий оказывает влияние на длину заготовки. Они могут варьироваться от 3 до 8 с оптимальной толщиной в пределах 0,7 – 10 мм и длиной от 20 до 40 см. Важно выбирать такие растения, где кора не повреждена механически, то есть она должна быть целой. Веточки должны быть прямыми и здоровыми. Обработать и подготовить срезанный материал к последующей посадке необходимо сразу вслед за срезанием, это поможет избежать заболевания и гибели растений.

Работы по изготовлению кильчеватора

Чтобы вырастить виноград дома, следует сделать кильчеватор. Кладутся бруски поперёк подоконника, а затем кладут фанеру, размером превосходящим площадь подоконника и выступающим за отопительную систему. Нагревание будет происходить снизу, куда и ставят ёмкости с ветками. Если вырезать отверстия в фанере, то это облегчит процесс отопления.

Следует остерегаться пересушки корневой системы, для чего следует частенько их смачивать.

Подготовительные меры по сохранению в зимних условиях

Для того чтобы посадочный материал был сохранён нужно:

— продержать их в водном растворе в течение суток;

— положить на 30 минут в купоросный или марганцовочный раствор;

— положить на салфетку для просушки;

— обернуть плёнкой и завязать;

— написать бирку, которую закрепить на сорте с указанием сортовой принадлежности и даты срезания;

— положить растения в тёмное место, обеспечив температурный режим, равный от 1 до 5 градусов тепла. Для этих целей прекрасно можно сохранить в холодильных, лоджийных или погребских помещениях, проверяя, в каком они состоянии, через месяц. Если окажется, что сырьё пересохло, то необходимо их положить в водный раствор, затем положить для просушивания и упаковки. Если появилось плесень, то необходимо протереть всю веточку, останавливаясь на поражённых местах, марганцовым раствором.

Хранение винограда черенками возможно и в условиях садового участка, где растительные части прикапываются.

Мероприятия для подготовки к дальнейшим работам

В конце зимы (февраль) можно начинать мероприятия по выращиванию винограда из черенков в домашних условиях. Для этого их переносят в комнату с плюсовым температурным режимом, чтобы растение пробудилось от состояния сна. Далее проводят следующие мероприятия:

— распаковывают;

— дезинфицируют, положив в марганцовочный раствор;

— промывают под струёй чистой (проточной) воды;

— обрезают снизу на расстояние в 0,5 – 2 см, отталкиваясь от расположения крайней почки (при этом срез должен быть прямым);

— обрезают в верхней части наискосок;

— вымачивают в стимулирующей рост жидкости в течение двух суток.

В роли стимулирующего раствора могут выступать медовый напиток или содержащее вещество из алоэ или гумата. Необходимо придерживаться следующей пропорции: 1 ст.л. растворить в 10 литрах воды. Верхняя часть веточки в обязательном порядке подвергается обработке при помощи садового варева или специального парафинного вещества.

Чтобы простимулировать образование кореньев, внизу при помощи чистого ножа проводят 3-4 вертикальные бороздки через нижнее междоузлие. Надрезанные места присыпают гетероуаксинносодержащего препарата. Если сорт является трудноукореняемым, то это вещество необходимо втирать в пораненную часть черенка, где происходит образование каллуса (каллюса) – корневой мозоли, которую образуют растительные ткани, благодаря чему обеспечивается корнеобразовательный процесс.

Если посадить череночки дома, то распускание почек будет наблюдаться ранее каллуса и начала роста кореньев.

Если отсутствуют корни, то листья страдают от нехватки питания, что приводит к тому, что рассада погибает. Чтобы ускорить рост корневой системы и замедлить процесс раскрытия почек, применяется кильчевание. Для этого следует поместить нижнюю часть растения в тёплые условия, а верхушка должна быть в холодных условиях. Дома поможет этому холодная и тёплая вода, помещённая в бутылку.

Низ растения обёртывают полотном, хорошо увлажнённым, а затем обёртывается плёночным материалом. Положить в коробку, учитывая, что с одной стороны должна лежать бутылка, в которой налита тёплая вода, а с другой – холодная. Корни лежать должны на тепле, ветви – на холоде.

Сверху насыпают опилки и накрывают. Корни должны лежать на тёплом, поддерживая температурный режим, постоянно сменяя бутылки с теплой водой. По прошествию трёх дней разворачивают низ и осматривают. Убирают материал с белым кольцевым наплывом. Остальные растения можно в дальнейшем укоренить при помощи нескольких способов, о которых расскажем ниже.

Методология укоренения Р.П. Радчевского

Берут снеговую, дождевую, талую или даже кипячёную воду и наливают в стеклянную или пластиковую ёмкость, куда помещают десяток веточек. Объём налитой жидкости при этом должен быть в 2-3 см. Сверху надевают пакет из полиэтилена, чтобы сохранить влагу. Ёмкость необходимо поставить в юго-восточной части квартиры или дома.

Саженцы винограда после укоренения необходимо посадить в землю. При этом часто развивается один из побегов, так как жизненной силы растений не хватает на несколько ростиков. Необходимо удалить более сильный из побегов, что нужно производить осторожно, стараясь не сломать корешковую часть.

Методология Н. Л. Пузенко, заключающаяся в выращивании на шкафчике

Берут старое полотенце или смоченную водой ткань, куда по отдельности заворачивают каждый из черенков, с последующим укладыванием в специально отведённое место (в шкаф, холодильник), при этом верхняя часть должна быть свободной. Сверху закрепляем плёночный материал. Необходимо производить опрыскивание растений через 5-7 дней. В течение 15-25 дней можно наблюдать образование коренной части. После этого растения высаживают в почву на 2-3 см. После этого следует наблюдать за растениями, убирая засохшие или больные экземпляры.

Для пересаживания необходимо подготовить почву, удобрив её опилочным сырьём, заливая только что вскипяченной водой. Затем необходимо оставить землю, чтобы она остыла. Если излишняя влага, то нужно отжать излишек воды.

Затем следует засыпать опилки в ёмкость на несколько сантиметров, затем поместить туда ростики, при этом почки должны быть повёрнуты вверх. Затем засыпают ещё слой опилок, прикрыв горшок плёночкой. Через 3-4 дня следует производить увлажнение опилок. В течение 2-3 недель должны образоваться корешочки. Если они появились, то следует переместить в почву для доращивания, а остальные возвращают на место. Доращивают в песке в перемешку с удобрениями.

Уход за растениями

Ухаживать за растениями можно так же, как и за уличными. Если правильно соблюдать все условия, взрыхлять землю, поливать, то растения быстро укоренятся, и будут хорошо расти.

В мае 2007 г. вышла из печати книга «Атлас северного винограда» (г.Челябинск, 2007 г.), вызвавшая бурный восторг виноградарей России. Составителя этой интереснейшей книги Абузова М.Ф., виноградари буквально завалили сведениями о своей работе. Те, кто до выхода атласа «отмалчивался», спохватились и тоже начали присылать свои статьи. Михаил Федорович Абузов, оценив возросший интерес и количество присылаемых ему работ, выпустил второе, дополненное издание, под тем же названием (г.Смоленск, 2009 г.).

Второе издание атласа подняло на небывалую высоту работу садоводов-виноградарей. Пользуясь этими книгами, где даны адреса и телефоны виноградарей, все садоводы соединились в огромный виноградный клуб России.

В обоих изданиях напечатана и моя статья «Таежный – самый надежный» (стр. 93-96). В этой статье затронут вопрос о выращивании винограда в домашних условиях. Мне казалось, что и так все ясно: как вырастить виноград в доме. Но я до сих пор получаю письма от садоводов с этим вопросом. И это не удивительно. Я то давно знаю тонизирующие свойства винограда. Не даром его сажают в зимних садах «богатых» хозяев, в застекленных теплицах санаториев и курортов. Но не стоит заранее пугаться, виноград можно вырастить и в «обычном» доме. Хочется отметить, что раньше было поменьше, а на сегодня в России насчитывается 14 млн. инвалидов, и все хотят жить! Вот для них я и пишу, как вырастить виноград в доме.

Начинать нужно с посадочного материала. Проще посадить готовый саженец винограда. Но можно вырастить саженец и из черенка. Главное найти место, где его выращивать. Когда я жила в квартире на 4 этаже, выращивала саженцы около кровати и около письменного стола. Вообще-то, я всю жизнь с рождения жила в квартирах, при переездах менялись только этажи. Я знаю, что в квартирах стены не раздвинуть, потолок не поднять и размеры окон не увеличить. Поэтому нужно приспособить виноград к условиям квартиры: создать подходящую опору для лоз винограда, увеличить освещенность, если окна не южные и не юго-западные. Подсветку лучше сделать из ламп дневного света, чтобы у листьев не было ожогов. Сейчас продают лампы дневного света, которые можно повесить над растениями (укрепив на потолке), сбоку (на стенах) и т.д. Свет растениям необходим с 8 утра и до 9 вечера.

В настоящее время я живу в частном доме и могу выращивать виноград в лоджии. В ней много света, т.к. она находится с южной стороны дома, и можно подвесить лозы винограда в любую сторону, как это удобно кусту, чтобы все грозди были освещены солнцем.

Выбрав посадочное место в доме, готовим тару под посадку. Лучше всего взять кашпо на 50-60 л (чем больше, тем лучше), но если это невозможно, то подойдет ведро хотя бы на 10-12 л. Необходимо сделать на дне отверстия и установить в поддон, лучше тазик, с бортом не ниже 5-8 см. Засыпьте на дно кашпо дренаж, лучше всего для этих целей подходит керамзит, слоем 4-5 см, сверху дренажа укладывается протравленная в крепком растворе марганцовки марля и затем насыпается огородная земля, предварительно смешанная с опилками 4-5-летней давности в соотношении 3:1. После того как Вы засыпали почву, необходимо ее пролить темным раствором марганцовки так, чтобы вода вышла на дно тазика. После этого по центру кашпо (ведра) вертикально прикопайте черенок винограда до верхней почки, закройте его стеклянной 2-3-литровой банкой или полиэтиленовой пленкой. Еще хочу добавить, что черенок винограда необходимо предварительно вымочить в течение 2-х суток в растворе любого стимулятора роста: «Циркон», «Корневин», алоэ, ТМАУ, розовый раствор марганцовки и др. Очень часто черенок бывает подсушенным, и без вымачивания ему будет трудно прорасти.

При проращивании необходимо поддерживать температуру 25-27°С. За 2-3 недели обычно появляются корни, и банку (или пленку) надо убрать. Поливать по мере необходимости. Обычно 1 раз в неделю, а если сухо, то и 2 раза в неделю.

Формировать лозы надо так, чтобы было удобно пользоваться кустом винограда. Виноград – пластичное растение, и молодые лозы можно направлять куда Вам хочется, пока они не стали одревесневшими через 2-2,5 месяца роста. Я делала «шпалеру» из деревянных палок, ставила около дивана, письменного стола и т.д. Сейчас, когда у меня есть застекленная лоджия, со стенами и потолком, обшитыми вагонкой, я хочу растянуть лозы под потолком с уклоном для лучшего освещения солнцем. Я посадила сорта винограда Монарх и Модерн селекции Павловского Е.Г. Совсем не обязательно выбирать именно эти сорта. Главное, чтобы они не болели и имели обоеполый цветок. Почему нельзя брать сорта не комплексно устойчивые? Во-первых, в доме невозможно проводить опрыскивание ядохимикатами; во-вторых, какой же это будет лечебный виноград?! Я и в саду никогда не выращиваю растения, которые надо травить ядохимикатами, которые не только проникают в плоды и ягоды, но и будут накапливаться в почве и с дождями опустятся в нижние слои почвы. С годами такая почва будет просто отравлена! Апорт с женским цветком не будет без опыления завязывать ягоды. Зачем лишние хлопоты, когда проще выбрать сорт винограда с обоеполым цветком? С выходом 2-го издания Атласа любой садовод сможет выбрать для себя подходящий сорт, т.к. в книге дано описание 260 сортов винограда, приведено 478 фотографий, по которым можно подобрать цвет и размер как ягод, так и гроздей.

Срок вызревания для винограда, посаженного в доме, не имеет значения. Силу роста куста всегда можно обуздать прищипкой, чеканкой, формировкой и т.д.

А если Вам с годами станет невозможно справляться с сильно разросшимся кустом, то можно в той же лоджии или в комнате отрастить способом «китайский отводок» новый саженец, а старый высадить в сад или подарить тому, у кого силы есть.

Вместе с виноградом в одном кашпо можно выращивать растения с короткой корневой системой, которые «дружат» с ним или нейтральные. Я посадила вместе с Монархом балконную землянику сорта Лоран F1, а как нейтральные растения можно посадить лук или чеснок (кому что милее).

В зависимости от сорта виноград начинает плодоносить со 2-го до 4-го года жизни, после посадки саженца. Но даже не имея урожая ягод, можно со 2-го года получать пользу от выращивания винограда, Так, из листьев и молодых зеленых побегов делают настои, квасы, виноградный уксус, ароматный целебный чай и др. Молодые листья используют при приготовлении целого ряда блюд, особенно это распространено в средиземноморской кухне. Молодые листья, особенно столовых сортов, ошпаривают кипятком, обрезают корешки и готовят долму, проще говоря, голубцы, только не с капустным листом, а с виноградным, заполняют их фаршем, перевязывают ниткой и далее варят, как обычные голубцы.

Каждое растение всегда чем-то ценно. В природе нет пустых растений, но из всех плодовых я больше всего люблю виноград, и поэтому выращиваю его не только в саду, но и в доме. Особенно приятно его соседство, когда за окном мороз, лежит снег и до весны еще далеко.

У меня нет дачного участка, и живу я в квартире. Очень хочется иметь у себя не только комнатные растения, но и настоящие плодовые. С весны этого года у себя в комнате я выращиваю деревца лимона и апельсина. А можно ли выращивать в комнате виноград?

ХИТАЙЛЕНКО Екатерина,

г. Полтава

Кроме обычных комнатных растений, на окнах и балконах квартир можно выращивать кустики винограда. Виноград хорошо освежает и очищает воздух в комнате. По своей красоте виноградная лоза может конкурировать со многими комнатными растениями. С помощью обрезки и прищипки зеленых побегов кусту винограда можно придавать любую форму. Виноградные листья очень красивы и довольно разнообразны по внешнему виду у разных сортов. При правильном уходе куст винограда начинает плодоносить уже на второй или третий год после посадки.

Для выращивания винограда в квартире подойдут комнаты, в которых окна обращены на юг или юго-запад, это же касается балконов или лоджий. Если выращивать виноград в помещениях, где он не будет освещаться прямыми солнечными лучами, то расти он будет хорошо, но не будет плодоносить, потому что для закладки плодовых почек необходим прямой солнечный свет. Для выращивания в комнате подойдет любой слабо или средне рослый сорт винограда, например Прим, Восторг, Тимур, Русский ранний. Чтобы получить урожай винограда, выращиваемого в комнате, необходимо чтобы высаженные сорта были обоеполыми. Для выращивания виноградного кустика на первый год подойдет цветочный горшок емкостью 4-5 литров, на второй и третий год выращивания виноградного кустика необходимо использовать емкости конической формы емкостью 8-10 литров. Для выращивания в комнате винограда готовят почвенный субстрат из 1/3 перегноя, 1/3 дерновой земли и 1/3 речного песка. Желательно в приготовленную почвенную смесь добавить 1 стакан древесной золы или 1/2 стакана полного минерального удобрения. Можно приобрести для высаживания саженца и готовый универсальный грунт, но только с нейтральной реакцией.

Чтобы вырастить в комнате продуктивный куст винограда, лучше высаживать двухлетний саженец, но подойдет и хорошо развитый однолетний. Посадку желательно произвести в конце марта или начале апреля.

Перед посадкой корни саженца необходимо поместить в воду на 2-3 дня, предварительно подрезав их на длину 10-12 см. Можно при вымочке саженца использовать стимуляторы корнеобразования, например, корневин. После подготовки саженца к посадке на дно емкости насыпают холмиком приготовленный почвенный субстрат и ставят на него саженец, расправляя на холмике корешки, и засыпают землей. После посадки саженца его поливают и досыпают грунт в емкости до необходимого уровня. Чтобы на высаженном саженце не подсыхали верхние почки, их присыпают земляным холмиком или сверху устанавливают пластиковый колпачок с отверстием, например, обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки. Когда почки начнут распускаться, земляной холмик или пластиковый колпачок убирают. Поливают высаженный саженец после начала роста побегов примерно раз в неделю.

В дальнейшем уход за виноградным кустом в комнате можно совмещать с уходом и за комнатными растениями: поливы, подкормки минеральными удобрениями. К сожалению и в комнате виноград может заболеть грибковыми заболеваниями или может быть поврежден вредителями, чтобы этого не допустить необходимо кустики винограда по листьям обрабатывать периодически защитными препаратами, лучше биологическими не реже одно раза в два месяца. За первый год вегетации необходимо вырастить два хорошо развитых побега. Из них на следующий год можно сформировать плодовые стрелки и получить первый урожай. В условиях квартиры нет естественного хода температур и влажности, нет холодных ночей и прохладных дней, поэтому естественный листопад очень медленный, может затянуться до глубокой зимы, поэтому старые листья можно удалить, не дожидаясь листопада и произвести обрезку побегов. Вынужденного периода покоя у виноградного растения в комнатных условиях нет. Учитывая то, что в комнате воздух, как правило, достаточно сухой, а виноградному растению такой воздух больше всего и подходит, эти растения хорошо растут и плодоносят.

Очень хорошо выращиватьвиноград на балконе , особенно на открытом. Чтобы виноград плодоносил, балкон должен быть на южной или юго-западной стороне дома. Уход за ним такой же, как и в комнате, разве что чаще нужно поливать. Кроме того, что виноградный куст на балконе может дать хороший урожай ягод, он еще отлично затеняет окно и служит оригинальным декоративным украшением балкона.

Виноградный куст на балконе в емкости может и зимовать, если его хорошо укутать после обрезки вместе с емкостью старыми одеялами, а сверху обвернуть пленкой. Если в доме есть подвал, то растение после обрезки можно до февраля туда опустить. Уборку урожая винограда в квартире или на балконе производят выборочно, по степени созревания гроздей.

По мере роста виноградного куста в комнате его необходимо пересаживать в емкости большего объема. Делать это лучше осенью. Сама процедура пересадки для виноградного растения происходит достаточно безболезненно. Желательно виноградный куст с комом земли перенести в большую емкость. А затем промежутки между старым комом земли и стенками новой емкости засыпать свежей землей.

При правильном уходе куст винограда в комнате может расти на протяжении многих лет, так в емкости объемом 40-50 л при регулярных подкормках растение хорошо расти и плодоносить в течение десяти лет и более.

Так как в домашних условиях место размещения виноградного куста ограничено, то формировку его лучше сделать компактной: небольшой веер или кордон. Растущие побеги необходимо регулярно подвязывать и проводить все зеленые операции на растении: пасынкование, прищипку растущих побегов и последующую их чеканку.

Добавить комментарий