Пристрой
768 0

Cадовая ежевика - полезные советы по выращиванию ягоды на участке. Почему не плодоносит ежевика Почему нет плодов на ежевике

Благодаря своеобразному привкусу ежевика менее популярна, нежели ее ближайшая родственница малина, однако ее полезнейший состав во многом превосходит множество иных плодов. Поэтому каждый дачник старается высадить у себя на участке хотя бы пару кустов этой полезной ягоды. Как правило, ежевика хорошо плодоносит, но случается и так, что растение либо перестает давать урожай, либо не плодоносит вовсе. В чем же причина?

Сорт имеет значение

Как утверждают опытные дачники, урожайность напрямую зависит от сорта культуры. Например, взрослое растение, у которого многоягодная кисть, может давать плоды, количество которых исчисляется в килограммах.

Многоягодная кисть, как правило, бывает у прямостоящих и полупрямостоящих сортов. А вот стелящиеся виды изначально характеризуются, как незначительно плодоносящие, но при этом их ягоды значительно крупнее.

Небольшой урожай дают и гибридные сорта, однако они имеют отменные вкусовые качества. Поэтому дачнику самостоятельно следует в данном случае расставлять приоритеты.

Нарушение агротехники

Не реже снижение урожайности происходит вследствие нарушения агротехники. Осуществляя уход за ежевикой, следует помнить, что культура боится морозов. Поэтому, если до прихода холодов не накрыть кусты, их побеги просто замерзнут и, конечно же, просто не смогут плодоносить в следующем году.

Также могут от морозов повредиться цветковые почки. В самых запущенных случаях возникает даже некроз тканей вокруг почки.

Часть садоводов допускают грубейшую ошибку и делают весеннюю подрезку или укорачивают новые побеги. Это делать категорически запрещено, так как подобные манипуляции могут привести к тому, что растение просто не сможет дать урожай в результате удаления плодоносной лозы. Для того чтобы этого не произошло, следует помнить, что вырезать необходимо только старые лозы, которые уже отплодоносили. Что же касается временных рамок, то лучше всего манипуляции проводить исключительно осенью, но делать это следует обязательно и регулярно, так как подобная лоза уже не принесет урожай.

Соблюдаем водный баланс

Уничтожить урожай невольно можно, нарушив рекомендации по поливу растения. Если его проводить нерегулярно и в недостаточном количестве, плоды станут мелкими, сухими и их количество существенно сократиться.

Во время полива необходимо помнить, что влага не должна попадать на плоды, а кисти, где они произрастают, не коснулись земли. Если это произойдет, ягоды могут начать плесневеть и, естественно, ни о каком урожае речь уже не будет идти.

Также для обеспечения большого урожая не забывайте вовремя проводить подпитку растения различными видами удобрений в зависимости от сезона, типа культуры и иных факторов.

Ежевика у нас известна давно, но вот массово выращивать ее на своих участках дачники начали пару десятилетий назад. Причем у нас она распространяется в основном по частным хозяйствам, очень редко выращивается на мелких фермах. В Европе (особенно в Польше и Великобритании) фермеры смело взялись за выращивание витаминной ягоды с коммерческими целями, но им не угнаться за мировыми лидерами производства – Мексикой, Канадой и США. Кстати, именно из Мексики приходит в Европу эта нежная ягода.

Ежевика относится к двулетним культурам - на первом году жизни ее побеги растут, а плодовые почки только закладываются, на втором году жизни появляются цветы, потом плоды. После этого отплодоносившие побеги отмирают, почему их и вырезают осенью под корень. Параллельно с плодоносящими побегами растут побеги замещения, на которых закладываются плодовые почки. Из этих новых побегов нормируют куст, убирая лишние, оставляя самые сильные, которые дадут урожай следующего года. Таким образом, хозяин может планировать развитие куста и получения урожая.

Но есть еще ремонтантная ежевика, которая культивируется как однолетняя культура. Она образует плоды на побегах первого года, после чего осенью все побеги срезают, а на следующий год вырастают новые, на которых вырастут цветы, а потом плоды. Можно не срезать побеги после плодоношения, тогда на следующий год есть повод ждать двух урожаев.

Сажают ягодную культуру обычно весной на открытое хорошо освещенное место с подготовленной (щедро удобренной) почвой. После посадки саженец обрезают, оставляя побеги не более 30 см от земли. Потом весь сезон за ним ухаживают – поливают, пропалывают, рыхлят вокруг него землю, спасают от вредителей, а осенью побеги сворачивают осторожно и укладывают под укрытие, зимой еще и снегу на них побольше набрасывают. На следующий год эти побеги подарят первые плоды, которым обычно дают поспеть – они уже не ослабят куст. Через пару лет корневая система разовьется, куст повзрослеет, плодоношение достигнет максимума.

Когда собирают ежевику

Дикая прародительница нашей садовой ежевики обычно созревает во второй половине лета. Но сегодня ученые подсказывают урожаю, когда ему лучше созреть. Созданные селекционерами сорта и гибриды можно самостоятельно подобрать по времени созревания плодов. Так же как колючий кустарник, который доставляет много неприятных моментов садоводу при уходе за ним, можно заменить на бесшипный, потому что уже создана садовая неколючая ежевика.

Существуют ранние, среднеспелые и поздние сорта ежевики.

Плоды ранних сортов созревают в июне. Бытует мнение, что это не самые вкусные, обычно кислые и мелкие ягоды, но это не совсем так. Например, с начала июня можно собирать крупные конусовидные ягоды сорта «Коламбия стар». Его бесшипные стелющиеся побеги выращивают на шпалерах. Этот сорт отличается нетребовательностью к условиям произрастания и уходу, дает богатый урожай ароматных сладких с кислинкой ягод. Очень известный сорт «Натчез» свои первые спелые ягоды дарит в июне, а последние – в августе. Этот бесшипный куст формирует мощные пряморастущие побеги, а его крупные ягоды отличаются сладостью.

«Торнфри», «Карака Блэк», «Лох Тэй» – все это ранние сорта, устойчивые к традиционным заболеваниям культуры. Единственное, чего можно бояться, выращивая раннюю ежевику – это весенние заморозки, если они придутся на начало цветения, урожай будет подпорчен.

Большинство сортов ежевики имеют растянутое плодоношение: параллельно цветут цветы, образуются завязи, созревают ягоды. Длиться все это может от 4 до 6 недель, у некоторых даже дольше. Собирать урожай следует через 2–3 дня, ягоды нежелательно оставлять на ветках после их полного созревания.

Эта особенность рассматривается, как достоинство при желании постоянно получать свежие ягоды или как недостаток, если есть желание скорее собрать урожай, чтобы переработать его.

Июль – время созревания среднеспелых сортов ежевики. Среди них есть колючие и бесшипные, крупноплодные и не очень. Заслуженной популярностью пользуются крупноплодные «Блэк Сатин» и «Лох Несс». «Лаутон» – это старый сорт, его ягоды не очень крупные, но ароматные, с десертным сладко-кислым вкусом, они хорошо переносят транспортировку и сохраняются несколько дней, не теряя своих качеств. «Лаутон» обычно дает прекрасный урожай, цветет уже тогда, когда нет угрозы поздних морозов, а созревает под ярким теплым солнцем.

Урожай поздней ежевики созревает в июле – августе, иногда захватывает сентябрь, как «Черноплодная». Самые известные сорта, это: «Честер Торнлесс», «Навахо», «Техас», «Апаче». Хорошо получить в конце лета урожай вкусной витаминной ягоды, когда все остальные уже давно созрели, съелись и забылись. Но при позднем созревании всегда есть опасность потерять часть урожая с приходом холодов. Дело в том, что даже та ежевика, которую создатели объявили морозостойкой, вымерзнет нашими зимами без укрытия. Значит, осенью до прихода холодов нужно успеть обрезать и укрыть побеги на зиму, даже если не все ягоды созрели.

Существует еще ремонтантная ежевика, которая способна давать урожай не только на побегах первого года, но может дать два урожая: один – на побегах второго года (если их не обрезать), а другой – на новых побегах. Тогда первый урожай придется на начало лета, как у малины, а второй способен уходить в осень (для него может стать проблемой успевать вызревать до морозов). Есть гибриды малины и ежевики (сорта так называемой, ежемалины), которые настолько не боятся холодов, что могут вызревать чуть ли не в мороз. Ремонтантные сорта не такие. В условиях защищенного грунта они дают два прекрасных урожая: в мае – июне и в сентябре. А вот в открытом грунте это могут позволить не все климатические условия.

Существует так много сортов и гибридов ежевики, что каждый садовод может выбрать их не только по размерам и вкусовым качествам ягод, но даже по срокам плодоношения.

Видео «Как получить рекордный урожай ежевики»

Из этого видео вы узнаете, какую ежевику нужно садить на участке и как за ней ухаживать, чтобы получать рекордные урожаи ягод с июня по сентябрь.

plodovie.ru

Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил

Привлекательность культивирования ежевики - высокая и стабильная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особенностей ежевика будет плодоносить не менее 10 лет.

Потенциал урожайности и пользы плодов ежевики гораздо шире, чем у ее ближайшей родственницы малины. Тем не менее, садоводы не стремятся садить и выращивать у себя на участке этот великолепный кустарник.

Это обособлено тем, что долгое время культивировались сорта растения, выведенные из южных форм. Они сложно приживались в регионе посадки и приводили к массовому разочарованию садоводов.

Ситуация поменялась после того, как появились новые относительно зимостойкие сорта, которые способны выдерживать понижение температуры до -30 С.

Поэтому для выращивания в средней полосе или более северных регионах (в Сибири и на Урале) важно приобретать сорта современной селекции.

Для выращивания ежевики в средней полосе или более северных регионах нужно приобретать сорта современной селекции

Несмотря на это, в северных регионах культивирование ежевики несколько ограничено. Это связано неравномерным плодоношением, заключительный период которого часто совпадает с первыми заморозками и часть плодов не успевает вызревать.

Кроме того, недостаточное освещение приводит к потере качества у созревших плодов.

Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее оптимальна в средних и южных регионах. После посадки кустарника последует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная влажность будет способствовать развитию корней, пока температура грунта не понизится до -4°С.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетативную массу.

При весенней посадке растение не успевает укорениться из-за слишком быстрого потепления и начала сокодвижения, после которого начинается активный рост побегов.

Слабая корневая система не способна обеспечить необходимым питанием, увеличивающуюся вегетативную массу. Это сильно ослабляет кустарник и сказывается на общем развитии.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20-30 дней до первых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воздуха поднимется до +15°С.

Для выращивания в приусадебном участке посадочный материал нужно приобретать в авторитетных питомниках. Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Важный критерий - сформированная почка на корнях. Оптимальная длина стержневых корней не менее 10 см.

Для выращивания ежевики нужно выбирать хорошо освещенное солнцем и защищенное от северных ветров место. В тени молодые побеги растения буду плохо расти, вытягиваются, плоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Хороший вариант - посадка вдоль забора, где кустарник будет защищен от ветров, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось. Кустарник лучше расположить на южной или юго-западной стороне участка.

Чтобы рассадить ежевику, необходима воздухопроницаемая и хорошо дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем не менее 25 см.

Для посадки ежевики выбирайте хорошо освещенные места, суглинистые, хорошо дренированные почвы

Залегание грунтовых вод на участке должно быть не выше 1,5 метра. Если эти показатели нарушены, корни растения будут находиться в сырости и холоде, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Чтобы посадить колючий кустарник, участок для посадки нужно подготовить заранее. Удаляются все сорные травы, уничтожаются растительные отходы, проводится профилактические опрыскивания от возбудителей болезней и вредителей.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, песчаные и заболоченные участки.

Сильно истощенные почвы нужно подпитать необходимыми макроэлементами. Для этого участок перекапывается на глубину 30-35 см, вносятся органические и минеральные удобрения.

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15-20 дней до высадки саженцев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. Лучший вариант - придерживаться параметров 40х40х40 см.

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелющиеся растения на 1,5 м. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:

  • компост или перегной 5 кг;
  • суперфосфат 120 г;
  • сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают плодородной почвой и получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-2 см. В легких супесчаных почвах заглубляют до 3 см.

Ежевику сажают вертикально с заглублением корневой шейки 1,5-3 см, засыпают субстратом и поливают

Корни ежевики помещают в ямке, расправляют и засыпают субстратом. При этом яму заполняют не до конца, оставляя расстояние 1-2 см до уровня почвы.

Таким образом, под каждым кустом останется выемка, которая будет способствовать рациональному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 5-6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40-50 дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грунта приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или перепревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорных трав и предотвратит появление плотных корок. Дополнительно это источник сбалансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Посадка ежевики:

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем малина. Единственный недостаток культуры - относительно низкая зимостойкость и морозоустойчивость. Поэтому ухаживать за растением нужно с учетом его биологических особенностей.

При правильном уходе и подлежащей подготовке к зиме, ежевика будет расти и радовать высоким урожаем, по показателям которого среди ягодных культур она уступает лишь винограду.

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и делать формирующие обрезки.

В число этих мероприятий входит:

  1. Удаление соцветий в первый год роста. Это делается для стимулирования развития корневой системы.
  2. На второй год после посадки нужно укоротить стебли, оставляя высоту 1,5-1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. Срезы следует делать над почкой.
  3. После каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до живой почки.
  4. Летом, в начале июня, кустарник прореживают. При этом удаляются молодые поросли, оставляя в среднем 6-8 крепких стеблей для стелющихся сортов и 4-5 для прямостоящих. Верхушки молодых побегов срезают на 5-8 см.
Для ежевики необходима обрезка: так контролируется густота куста и убираются замерзшие за зиму стебли

Кустовая ежевика - кустарник с двулетним циклом плодоношения. Первый год стебли растения развиваются, древеснеют и формируют плодовые почки. На следующий год они плодоносят и только в редких случаях могут формировать новые плодовые почки.

Агротехники советуют отплодившиеся двулетние побеги удалять, тем самым стимулируя развитие новых приростов и прореживая крону ежевичника, выглядеть от этого она будет только лучше.

Для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3-4 рядами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

В первый год развития 2-3 побега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к самой верхней проволоке.

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с легким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики - необходимость притенять кустарник во время созревания плодов. Воздействие прямых солнечных лучей негативно сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов кустарника натягивают притеняющие сетки.

Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, которые будут стимулировать рост однолетних побегов - это еще одно золотое правило. Для этого под каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 10-15 см.

Каждые 3-4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из расчета на 1 м2 в почву под растением вносят:

  • компост или перегной 10 кг;
  • суперфосфат 100 г;
  • сернокислый калий 30 г.
Ежевике нужна подкормка аммиачной селитрой, суперфосфатом, перегноем

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной. Также этот минерал в больших количествах содержится в свином навозе и курином помете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить опрыскиванием 1% бордоской жидкостью, которая будет подавлять развитие микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней участок под кустами нужно очистить от опавшей листвы.

Когда поливать, нужно ли рыхлить?

Глубоко залегающая, по сравнению другими ягодными кустарниками, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не поливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения испаряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива плодов 15-20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состояние субстрата и не давать ему сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести рыхление грунта под кустами на глубину 10 см, параллельно убирая сорные растения.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентябре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в корнеобитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время

Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого стебли растения пригибают к земле. Это важно сделать пока температура воздуха не понизится до -1°С. В противном случае они потеряют эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая к земле и закрепляя крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не сломав при этом стебли.

Многие садоводы нашли выход из ситуации и в конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузики, под весом которых они постепенно пригибаются к земле.

В независимости от характеристики морозостойкости, все сорта ежевики нуждаются в укрытии на зиму. Для этого можно применить:

  • сено или ботву овощей;
  • рубероид;
  • опилки;
  • торф или перегной.

Укрытие ежевики на зиму:

Самое опасное время для ежевики - бесснежное начало зимы. Поэтому укрывать растение нужно до наступления первых холодов, а зимой подтягивать к нему снег. Стебли ежевики не склонны к подопреванию, поэтому растение можно накрывать и полиэтиленом.

Листва плодовых деревьев не пригодна в качестве укрывного материала. В ней часто скрываются патогенные микроорганизмы, которые весной могут начать активное развитие на кустарнике.

Для укрытия хорошо подходит лапник, который дополнительно будет оберегать от грызунов.

Плодоношение ежевики неравномерно и может охватывать целый месяц. Плоды кустарника отличаются хорошей транспортабельностью и длительным сроком хранения при низких температурах.

Листья и корни растения обладают бактерицидными, седативными свойствами и займут достойное место в домашней коллекции фито-средств.

profermu.com

Выращивание ежевики экстерном

Знаете ли вы, что все выращиваемые в мире сорта - родом из США, кроме 4-5 европейского происхождения, да и то выведены в результате скрещивания с американскими? А как должна быть расположена точка роста при посадке разных видов? И чем отличаются пряморастущая ежевика от плетущейся? Или что растения поворачиваются вслед за солнцем, сами выбирая направление на опоре?

Что нужно знать о ежевике садовой?

Нюансы посадки

Высаживать ежевику можно и осенью, и весной. В южных регионах с мягкой зимой и теплой осенью либо с умеренным климатом предпочитают осеннюю высадку. Растения успевают укорениться, весной раньше идут в рост. В северных регионах - к примеру, на Урале, в Уфе, уместно проводить мероприятие весной во избежание вымерзания саженцев.

Требования к почве: глубокие супеси, легкие супесчаные, если суглинок, то хорошо дренируемый. Кислотность грунта pH 5.6 - 6.5. Не любит сильно закисленных почв. Содержание гумуса прямо пропорционально урожайности.

Как и малина, лучше развивается и более продуктивна на освещенных участках, но в отличии от нее, легко переносит затенение. Менее требовательна к поливу, засухоустойчива за счет длины корневой системы - более 1 м, расположения его основной части в верхних 60 см грунта.

  • Корневая почка стелющихся сортов при высадке направлена вверх, пряморослых - погружена в грунт на 1-2 см.
  • Важно: для бесшипных сортов возможно уплотнение до 1.5-2 м между растениями, шиповатые - любят простор, сокращать менее 2 м не рекомендуется.

Небольшое отступление: при уплотнении посадок повышают интенсивность подкормок, поскольку площадь питания сокращается. Начинающим садоводам не рекомендуется сокращать расстояние до 1-1.5 м х 1.7-2 м, но можно не рассчитать силы и остаться без урожая. Если вы выращиваете ежевику для себя, и нет проблемы свободного места - дайте растениям простор.

Что касается схемы выращивания ежевики - кустовым методом, траншейным - рядами. При втором предварительно размечают место для опор, устанавливают несущие.

При высадке в посадочную яму вносят коровяк куриный помет, в концентрации не менее 1:10, перегной, Также вносится суперфосфат в количестве до 150 г, калийные удобрения 40-45 г. Считается, что этой подкормки достаточно на первые 2-3 года жизни, но не исключает ежегодное весеннее внесение удобрений.

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Прищипываем побег на высоте до 25 см для приучения к горизонтальному положению

  • Схема для стелющейся (куманики) и прямостоячих росяник существенно разнится. Первые садят на расстоянии между кустами 1.5-2 м при расстоянии 2-2.5 м в междурядьях. При наличии свободного места можно расширить расстояние и до 2.5 м.
  • Росяники (прямостоячие) садят на расстоянии 2-2.5 м и столько же в междурядьях. Куманики выращивают в зависимости от особенностей конкретного сорта - высоты растений и планируемого формирования куста. Так, невысокие растения при веерном формировании выращивают рядами с расстоянием до 2.5 м, при выращивании на Т-образных опорах либо другой двухполостной шпалере, однополосном методе - по схеме 1.8-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

Растения высаживают точно так, как и малину, смородину и прочие кустарники. Черенки аккуратно опускают в ямки от 40х40 см до 60х60 (по размеру корневища) при такой же глубине, присыпают грунтом, слегка уплотняют, после чего поливают. Если грунт влажный, то полив не нужен.

После отпрыски укорачивают до высоты 25-30 см, мульчируют небольшим слоем перегноя, прошлогодними опилками либо соломой.

Посаженную осенью не поливает - это затягивает вегетацию, усложняет переход в фазу сна. С другой стороны, сухой грунт промерзает быстрее, а растения, недополучшившие влаги, могут плохо пережить зиму. Злоупотреблять не стоит, если грунт влажный - тем более. Лучший вариант - полить заблаговременно, не дожидаясь поздней осени, и достаточно. Во время дождей поливать однозначно не следует. Осенью, с приближением устойчивого заморозка, необходимо укрытие.

Особенности ухода: укорачивать - необходимо!

Рассмотрим особенности ухода за ежевикой. Необходимое условие правильного развития и обильного плодоношения - это формирование куста. Что касается нормирования, оставляют 3-4 однолетних побега для куманик, и 5-8 для стелющихся росяник. Нормирование в зависимости от от метода выращивания: при кустовом оставляют 3-8 побегов, при траншейном (рядами) 10-15 штук на погонный метр.

По мере роста побегов систематически проводят укорачивание 2-3 раза в течение вегетационного периода. В противном случае плантация превратится в непроходимые джунгли. Так, ползучие виды могут давать плети более 10-12 м.

Для прямостоячих обрезка двойная состоит в следующем: на первом году жизни для стимуляции ветвления укорачивают верхушки плодоносных на 5-7 см. Далее, в середине-начале июля, укорачивают на 7-10 см верхушки молодой поросли, достигшей 30-35 см. Это называется пинцеровкой, и проводится для большего ветвления по достижению 80-90 см.

Вьющиеся лозы укорачивают в месте изгиба, в том числе и верхушки, не допуская отрастания до длины более 3.5-4 м. Делается это не сколько для увеличения объема, сколько для предупреждения загущения. В мае-июне проводят нормирование - удаляют слабые, тонкие стволы.

Альтернативный способ - осенью укоротить боковое ветвление на 4-5 почек по достижению 35-40 см, следующей весной - еще на столько же.

Далее все просто: внесение удобрений и полив, мульчирование и рыхление междурядий. В сравнении с малиной героиня нашего рассказа менее требовательна и к количеству удобрений, и к поливу.Более подробно о данных мероприятиях об ежегодной обрезке читайте в статье нашего цикла. Для мульчирования используют перепревший навоз, шелуху гречихи либо риса, лежалые опилки, отработанный грибной субстрат

Формирование куста

Схема крепления ежевики к шпалере, способы 1, 2 - Однополостная с креплением каждого побега двумя методами 3 - Опора однополостная в один ряд 4 - Двухполостная, крепим побеги плетением вокруг проволоки

5, 6 - виды Т-образной шпалеры

  • Оба вида формируют по-разному. Самый простой способ для садоводов - разместить у забора, сетки, сформировав тем самым живую изгородь и дать опору растениям. Также единичные кустики можно оградить кольями либо вбить один по центру.
  • Для промышленных посадок подход иной. Сооружают стандартные опоры, используемые в малинниках, направленные с севера на юг для улучшения освещенности. На брусья, колья высотой от 1.2 - до 2.5 м в зависимости от вида натягивают 2-3 ряда проволоки с интервалом от 50 см до 90 см. Чтобы ветви зафиксировать, используют подвязки, отрезки проволоки, пришпиливают зажимами. Не следует использовать окисляющиеся материалы. О всех подробностях расскажем далее в статье о сооружении шпалеры, ее видах и выборе.
  • Прямостоячим подходит вертикальная формовка, выращивание на шпалере однополостной либо двухплоскостной с разделением по обе стороны плодоносящей лозы и молодой, кустовой метод.
  • Вторым и промежуточным формам, гибридным, больше подходит метод плетения - обвивая стебель вокруг проволоки, по принципу плетеной изгороди, двухстороннее разведение, когда побеги раскладываются на две стороны - плодоносящие по одну, молодые этого года - по вторую, либо веерная формовка. Реже используют плетение сплошной горизонтальной стеной, а также на изогнутых дугах - опорах.

В качестве примера: одноплоскостная опора, первый ряд на высоте 70 см - 1 м, второй - 1.7-2 м, на расстоянии поднятой руки, третий - между ними. Второй вариант: первый ряд - на высоте 25-30 см - для направления молодняка-школки, второй - 1-1.5, третий до 2-х м.

Плодоносящие побеги, в особенности шиповатые, становятся жесткими, при попытке изгиба во время формовки либо снятии лозы перед зимовкой могут надломится. Характер воспитывают с детства - так и в первую очередь ежевику приучают к горизонтальному расположению на опорах. Делают это для облегчения подвязки, но главное - с снятию со шпалеры осенью без излома.

Для этого при достижении саженцем высоты 15-20 см его пришпиливают к земле рогатиной, деревянной распоркой, куском не жесткой не окисляющейся проволоки. В дальнейшем он может пойти вверх при подвязке к вертикальной опоре, либо горизонтально.

Особенности подкормок

Чтобы поднять урожайность ежевики, мульчируют перегноем, компостом, поверх - соломой, опилками (не свежими). Агроприем полезен и для сохранения влажности почвы, защиты от сорняков. Отзывчива на внесение азотно-фосфорных удобрений весной, калийным. В первый год органика не нужна. Ранней весной, как только сходит снег, вокруг растений рассыпают минеральные подкормки.

Приведем схему подкормки ежевики весной из расчета на одно растение: 4.5-7 кг перегноя (компоста) - при необходимости, 30 г калийных подкормок, 50 -90 г суперфосфата, 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины. В апреле - начале мая, до завязи, также вносят коровяк в концентрации 1:5, птичий помет 1:10. Заменит данные подкормки может внесение комплексных удобрений, включающих азот и минеральную составляющую.

А что потом или после бала

Отплодоносившую лозу обрезают до основания - на их место придут побеги замещения. Молодые побеги этого года снимают с опор, аккуратно укладывают на землю, укрывают. Сделать это необходимо сразу после плодоношения, чтобы не зря не истощать силы корневой системы.

На зимовку лозу снимают со шпалеры - точно так, как виноград, укрывают. Весной - открывают, снова вывешивают на место, очищают от остатков листвы, подпорченных веток - и новый круг начался. В регионах с суровой зимой используют дополнительные меры - подробнее о подготовке к зиме в авторской публикации.

Морозоустойчивость ежевики лежит практически в тех же пределах, что и винограда. В зависимости от сорта, в пределах -15 -20 С° либо -20 -30 С°. Тем не менее, в основном требует укрытия, кроме пряморастущей, выращиваемой в южных регионах. Можно сравнить ее с зимостойкостью крупноплодной малины - не менее проблемной культурой в плане зимовки. Успешный опыт выращивания в условиях Уфимской области, Урала, Волгограда говорит о возможности выращивания в укрывной форме.

Культура трудоемка лишь на первом этапе, причем лишь для не знающих, с какой стороны подойти к выращиванию ежевики - опасения проходят после первых успехов. На самом деле это чуть ли не самый неприхотливый ягодный кустарник, не требующий особого ухода - для садоводов, и благодатная, неприхотливая культура, превосходящая урожайностью сестру-малину в разы. В сравнении с нею - растет как бурьян, размножается - с той же скоростью, также неприхотлива, не требует интенсивных подкормок, бескорыстно даря ароматной фиолетовой ягодой, не требуя ничего взамен - разве что заботливых добрых рук. Доброго вам урожая!

vizazh-2.ru

Перспективы выращивания ежевики в Черноземье | АППЯПМ

Когда-то в любом саду России имелись ежевичные насаждения, однако теперь в редком саду встретишь ежевику.

Так почему же она почти не выращивается в наших садах?

Основная причина малого распространения ежевики на фермерских участках – отсутствие знаний технологии и чистосортных саженцев. Сегодня слово «ежевика» ассоциируется у большинства людей с её дикорастущими формами, но сейчас имеются замечательные сорта, хорошо зарекомендовавшие себя для промышленного выращивания. Интересно отметить, что в некоторых странах, где выращивают ежевику, она значительно потеснила малину, поскольку по урожайности, транспортабельности и целебным свойствам значительно её превосходит. Длительное время распространение ежевики сдерживалось трудностью сбора плодов из-за шипов. Сегодня создано огромное число сортов без колючек, в том числе и с повышенной зимостойкостью.

До недавнего времени было бесполезно искать и полезную информацию по этой культуре в российских источниках. Сегодня ситуация изменяется, благодаря появлению в стране (пусть и в очень редких случаях) новых зарубежных сортов, форумам в Интернете, стараниям энтузиастов-садоводов можно составить целостное представление о культуре ежевики и понять достоинства этой ягоды. А достоинства эти бесспорны:

  • практически не болеет, даёт чистую крупную ягоду;
  • по урожайности намного превосходит основные ягодные культуры, уступая разве что винограду;
  • стабильный урожай;
  • высокая транспортабельность;
  • отсутствие вредителей и т.д.

Оценить вкусовое разнообразие ежевики и ее гибридов в полной мере невозможно, т.к каждый из них имеет свою ноту и аромат и даже название, отличное от ежевики. Учитывая все эти факторы, нам представляется, что будущее ежевики более позитивно, и основное, что требуется сегодня – достоверная информация об особенностях, агротехнике и сортах ежевики.

Разговор о ежевике мы хотели бы построить несколько по-иному – сначала ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, объективно отметить недостатки культуры и пути их устранения, а уже затем перейти к практике и агротехнике.

1. Для чего стоит выращивать ежевику, если малина слаще и ароматнее?

Вопрос обусловлен частным незнанием культуры. Убеждение в том, что малина слаще, воспитано всей духовной культурой наших народов. Нам трудно доказать, что ежевика бывает сладкая, что содержание сахаров в отдельных сортах достигает 13%, тогда как в малине не превышает 8-10%. Да к тому же дискредитируют ежевику и широко распространённые (и единственно распространённые на сегодняшний день) древние кисло-пресные сорта, передаваемые от одного к другому садоводу. Объективно оценить вкус замороженной импортной ягоды также невозможно – он значительно ухудшается, такая ягода пригодна только для переработки.

На самом деле вкусовое разнообразие сортов ежевики, огромно, практически ни один малиново-ежевичный гибрид не похож на другой. Отведав один сорт малины, можно точно составить представление о культуре, чего нельзя сказать о ежевике. Поведенческие стереотипы формируются веками, внедрение картофеля сопровождалось бунтами и кровью, а сигары Джека Восьмёркина оказались желанными только после перемалывания в махорку. И только практика внедрения новых, по–настоящему интересных сортов и правильной агротехники может со временем доказать, что ягода ежевики экономически выгодна, растения урожайные, технологичные для производства, а качество её может быть выше.

2. Ежевика малозимостойкая, проблематична в выращивании, т.к. требует укрытия.

Ежевика подмерзает не больше чем виноград столовых сортов и имеет такую же морозостойкость. Сегодня в Черноземье и севернее успешно выращиваются все основные столовые сорта винограда, успевающие созреть в наших климатических условиях. В нашем хозяйстве случаев гибели растений ежевики от морозов не наблюдалось вообще, включая самые низкозимостойкие сорта бразильской или американской селекции. Даже для них достаточно лёгкого плёночного укрытия, десятка сантиметров грунта или хорошего пучка соломы и естественного снежного одеяла. При этом ещё и выпревание у ежевики практически не бывает.

3. Почему год за годом растения ежевики плохо плодоносят?

Совет один – попробуйте в этом году её укрыть. Скорее всего, это повреждение морозом цветковых почек – даже заявленные морозоустойчивые сорта в определённые периоды не выдерживают низких температур. Часто повреждаются и цветковые образования, и кора растений, что легко устранимо 5-10 минутами работы с растениями при наступлении морозов. Перекрёстного опыления ежевике не требуется, поэтому летом она отблагодарит вас хорошим урожаем. Хотя конечно же, причина может быть далеко не одна, или совсем не эта. Но обо всём этом дальше…

4. Насколько объективна информация по крупноплодности и урожайности, и есть ли сегодня на рынке продаж новые крупноплодные сорта?

Самые крупноплодные сорта ежевики выведены с донорским «участием» крупноплодной колумбийской ежевики, достигающей 20-25гр. Можно отметить сорта «Chesapeak Blackberry» (15-22 г.), средний вес ягод «Karaka Black», «Kiowa», «Natchez», «Apache» от 9 до 12 г. Естественно,«выставочные» ягоды попадаются и крупнее (а скорее, искусственно выращиваются) Именно так появляются фарсы о неимоверно крупноплодных сортах малины по 15-20-25г. Любой садовод может легко добиться единичных громадных экземпляров той же малины, - оставьте на хорошем кусте один побег, обрежьте верхушку, уберите лишние латералы с цветами, усиленно подкармливайте стимуляторами роста, и вам гарантировано получение нескольких «бройлеров». Самое интересное, что селекционеры ежевики никогда и не стремились к созданию очень крупной ягоды, которая хуже хранится и транспортируется. Гораздо важнее урожайность, вкус и в целом набор положительных потребительских качеств.

Что же касается урожайности, то именно ежевика (а не малиново-ежевичные гибриды) действительно чрезвычайно урожайна, и при правильном формировании растений и подходящей агротехнике валовый сбор ягод с растения может достигать 15-20кг. с куста.

Новые высокопродуктивные сорта, в том числе крупноплодные, начинают появляться на Украине и в России. Мы выращиваем и размножаем такие крупноплодные сорта, как «Блэк Батте», «Натчез», «Апачи», «Карака Блек», отличающиеся очень хорошими вкусовыми качествами.

5. Возможно ли применение ежевики в декоративных целях, в ландшафтном дизайне?

По нашему мнению – более чем. Нам приходилось встречать в частных посадках и питомниках Польши и Украины великолепно сформированные куртины из кустов ежевики и обрамление отдельных участков, которые по декоративности не уступали самым «брендовым» культурам, применяемым в этих целях. Цветение крупными душистыми белыми или розовыми цветами мало уступает в красочности жасмину, плодоношение также радует обилием глянцевых карминовых тёмно-красных или иссине-чёрных антрацитных ягод, не говоря уже об осеннем пурпурном наряде кустов ежевики. Дальше дело только во вкусе, умении и желании.

Биологические особенности культуры

Ежевика в ботанической культуре входит, как и малина, в обширное семейство розоцветных. Это полукустарниковое растение с пряморослыми, дуговидными или стелющимися побегами. Формы с ползучими побегами называют росяникой. Она, как правило, более урожайна, имеет вкусные и сочные плоды. Пряморослая ежевика называется куманикой, по своим биологическим признаками она более схожа с малиной – ростовыми процессами, образование корневой поросли и т.д. Основным признаком, отличающим ежевику от малины, является неотделяемость ягод от плодоложа. Благодаря этому ягоды почти не мнутся и более приспособлены для перевозки и хранения. Ежевика цветёт в более поздние, чем малина, сроки, поэтому ягоды ежевики чистые, без личинок малинного жука. Ягоды созревают неодновременно, сбор урожая растянут на месяц. Сортовые различия определяют и время созревания – с июля по конец сентября, так что подобрав нужные сорта, можно создать 3-х месячный «конвейер» созревания свежих ягод ежевики. Зарубежными селекционерами в США выведены в последнее время ремонтантные сорта ежевики («Прим-Джим и «Прим-Джан»), пригодные для регионов с длинным летом и достаточно суровой зимой. Эти сорта способны плодоносить на однолетних побегах в осенний период и нуждаются в испытании в различных регионах.

Увеличение урожайности ежевики по сравнению с малиной также предопределено биологией и морфологическими особенностями. Полиплоидное строение клеток ежевики определяет ей более мощное строение куста и более крупную ягоду. У культурных сортов ежевики более разветвлённая плодовая веточка со многими порядками ветвления, обладающая самоплодностью. Каждая почка на побеге цветковая. В зависимости от сорта в плодовой кисти вырастает до нескольких десятков ягод, а таких кистей на длинном побеге росяник большое количество.

Существенные недостатки ежевики – развалистый тип куста и шипы. Однако сегодня всё больше сортов избавляются от этих недостатков. Корневая система ежевики гораздо более мощная, уходит на глубину до 1,5 м. (основное корневище) и имеет разветвлённую поверхностную питающую систему придаточных корней. Это способствует мощному развитию куста, его долговечности (до 15-20 лет) и засухоустойчивости. Плодоносящие побеги – двухлетние, т.е. в первый год происходит отрастание побегов и закладка цветковых почек, на следующий – плодоношение и отмирание отплодоносивших ветвей. Взамен них вырастает несколько побегов замещения и корневых отпрысков (у куманики), чем обеспечивается дальнейшее существование куста.

Растения ежевики представляют специфические требования к условиям произрастания. При недостатке света побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. Урожайность, качество ягод резко снижаются, растения становятся менее устойчивыми к вредителям и болезням. Поэтому нормировка и правильное размещение побегов - необходимое условие получения стабильных высоких урожаев.

Сумма температур выше +10 – основной показатель целесообразности возделывания ежевики в данной местности. Однако даже если этот показатель ниже оптимального, существует много способов обойти проблему – экспозиция склона, защищённое место и т.д. Да и погодные условия в разные годы неодинаковы.

Выращивание ежевики

При выборе сортового ассортимента необходимо знать, что на тяжёлых суглинках и плотных чернозёмах лучше удаётся росяника со стелющимися побегами. Прямостоячим сортам необходим лёгкий состав почвы – высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение являются условием успешной культуры. Хорошие результаты при выращивании куманики дают глубокие песчаные почвы.

По этой причине нам пришлось отказаться от коммерческого выращивания пряморослых сортов, плотные чернозёмы вследствие недостаточной аэрации угнетали развитие растений, в то время как Блэк Сэтин, Торнфри успешно росли и плодоносили. В целом при выборе участка выбирайте земли, защищённые от холодных ветров, приводящих к иссушению побегов в зимний период. Подготовка почвы и удобрение участка под посадку ежевики мало чем отличается от малины. Размещение растений лучше производить рядное, если речь идёт о приусадебном участке – вдоль границы садового участка или ограды. Поскольку ежевика чрезвычайно светолюбива, забор должен быть либо сеточным, либо растения должны располагаться со световой (южной) стороны. Глубина и ширина посадочных мест определяется видом посадочного материала. Рекомендуем расстояние между растениями 1,5-2 м (больше для сильнорослых форм).

Многие садоводы изначально планируют использование колючей ежевики для создания живых изгородей. Предостерегу – ягоды вы почти не получите. Это может быть оправдано, если только изгородь является самоцелью. Производство ягоды предполагает негустую формировку и обрезку, большие расстояния между побегами. В запущенном заборе нельзя будет ни разобраться, ни обрезать, ни уложить побеги для укрытия.Вследствие подмерзания цветковых почек и загущения побегов урожай невелик и некачественный.

Сама посадка также зависит от саженца. Черенки сажают в борозды, засыпая их землёй на глубине 7-10 см., проливают и мульчируют рыхлящими материалами. Саженцы ставят на дно лунки или борозды, расправляют корни и засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля находилась ниже уровня земли на 2-3 см. При сухой погоде поливы приходится повторять. Сроки посадки обычные.

Уход за растениями в основном схож с агротехническими приёмами на плантации малины сортов традиционного типа плодоношения - поливы и подкормки в те же сроки (цветение, активная вегетация побегов, полив ягод), рыхление участка, удаление растений с признаками микоплазменных и вирусных болезней, проводят профилактические меры борьбы с вредителями.

Уже упоминалось, что многих вредителей и болезней на ежевике нет, у этой культуры поражений значительно меньше, но в зависимости от сортовой гибридизации могут появляться типичные для малины долгоносики, малинная стеблевая галлица или листовая тля, паутинные клещи. Из заболеваний отметим антракноз и серую гниль ягод, особенно в загущенных посадках или поражающую ягоды в непосредственной близости от земли. Для того чтобы не доводить дело до применения химических препаратов, в целях профилактики нормируйте побеги, устраняйте загущение посадок и размещайте плодоносящие ветви на шпалере.

Остановимся на устройстве шпалер для ежевики. Способов устройства шпалер и размещения на них побегов предлагается агротехникой несколько –

подвязку плодоносящих и отрастающих побегов на разной высоте;

подвязку тех же побегов на разные стороны;

веерный способ расположения плодоносящих двухлетних ветвей на плоской шпалере – по нашему мнению, это оптимальный способ. После зимовки под укрытием побеги на плодоношение располагаются веерообразно на плоской шпалере, состоящей из 3-4 проволоки натянутых на высоте от 0,5 до 2 м. Отрастающие молодые побеги пригибаются к земле и стелются вдоль шпалеры под/по нижней проволоке. Осенью эти побеги легко укрыть, а отплодоносившие ветви удалить. На следующий год цикл повторяется.

Рис.1 Расположение побегов весной после снятия укрытия

Рис.2 Расположение побегов в августе на плодоношение. Внизу – пришпиливание однолетних отрастающих побегов для позднеосеннего укрытия

Наш совет: для устройства опор шпалеры удобно и функционально на небольших участках и дачах использовать строительную арматуру, которая легко вбивается и извлекается из почвы, обладая при этом достаточной прочностью для подвязки проволоки и побегов. Осенью этой же арматурой придавите плёночное укрытие.

У прямостоячих сортов стебли укорачивают осенью на высоте 1,6-1,8м., у стелющихся сортов обрезают верхушки в месте перегиба. Пинцировка, или удаление верхушки побега ежевики, является важным агрономическим приёмом, способствующим пробуждению боковых почек, образованию разветвлений, что приводит к увеличению зоны плодоношения. Боковые отросшие побеги у прямостоячих сортов желательно также подрезать на длину 40-50 см., что сделает куст компактнее без угрозы плодоношению. У большинства стелющихся сортов основная зона плодоношения находится в средней части стебля, поэтому при удалении верхней части побега потери урожая не будет, а величина ягод увеличивается.

Размножение ежевики

Практическое значение для садоводов имеет вегетативный способ размножения культуры.

Мы уже отмечали, что прямостоячие сорта во многом схожи по биологическим характеристикам с малиной, поэтому здесь рассмотрим методы получения посадочного материала от стелющихся сортов росяники и малиново-ежевичных гибридов. Эти сорта коневых отпрысков не дают или образуют их совсем мало. Поэтому для получения посадочного материала у росяник целесообразно укоренять неодревесневшую часть (концы) побегов длиной 25-35 см. В борозду глубиной 20 см в июле-августе помещают конец побега, присыпают землёй на 10-12 см. В результате на нём образуются 3-4 молодых растения, которые весной отделяют и высаживают на постоянные места или доращивают.

Другой способ – пульбование (укоренение верхушечных почек побегов)

У молодых побегов росяники, достигших 60 см., укорачивают верхушку на 10-15 см. Из пазушных почек вырастают боковые побеги. Когда верхушки побегов станут веретеновидными, у них появятся мелкие листья и утолщения на концах, их заглубляют в землю на глубину 5 см и присыпают влажным рыхлым субстратом. Весной следующего года верхушку отделяют от материнского растения и оставляют на доращивание, либо пересаживают.

Для размножения ценных сортов и форм ежевики целесообразно применять зелёное черенкование. Когда у маточного куста образуется много лишних отпрысков, их можно использовать в качестве зелёных черенков. В конце июня – начале июля из побегов нарезают однопочковые черенки длиной 2,5-3 см с целым листом, желательно из верхней трети побега, за исключением двух последних почек.

Перед посадкой в субстрат (торф-песок в соотношении 1:1) желательно обработать черенки стимуляторами корнеобразования, наполовину заглубляют в грунт и устанавливают в теплицу с атмосферой искусственного тумана. Через 25-30 дней на черенках образуются корни и растения пересаживаются на доращивание или постоянное место. Обычно этот метод – основной при размножении ценных сортов, позволяющий получать качественный и здоровый посадочный материал с закрытой корневой системой. Высадка однопочковых черенков производится в кассеты с рыхлой торфосмесью с добавлением препаратов, подавляющих развитие патогенных грибов и гнилей при 100% влажности теплицы. Укоренение происходит при оптимальной температуре 24-29 гр. Цельсия, для чего в летний период используются притеняющие материалы и частые опрыскивания через мелкодисперсионные туманообразующие насадки. В последующем укоренённые черенки пересаживаются (август) в горшки объёмом 0,5-2л и доращиваются до получения товарных саженцев.

В заключение рассказа хотелось бы отметить следующее. Кроме выращивания на приусадебном и дачном участке культура ежевики нам представляется экономически выгодной для коммерческого выращивания, прежде всего ввиду отсутствия конкуренции на рынке и высокого спроса на свежую продукцию в крупных городах. Предварительные расчёты показывают, что даже при сравнительно немалых затратах при закладке ягодника ежевики (стоимость саженцев, подготовка почвы, устройство шпалер, затраты на уборку и упаковку и др.) при урожайности современных сортов производство ягод этой культуры рентабельно и высокодоходно.

Мелкий производитель, применяющий любительскую агротехнику на ограниченной площади, сможет выполнить дополнительные операции, требующие не только времени и труда, но и внимания, связанного с индивидуальным подходом и анализом результатов. Количество растений на единицу площади в мелкотоварных посадках, где не предусмотрено применение машин, в несколько раз выше. Для того чтобы собирать максимум урожая в нашем регионе и иметь при этом хорошие доходы, следует найти для себя тот оптимальный размер площади посадок, который можно обработать, укрыть и которого можно с минимальными потерями собрать урожай. Ценовые соотношения на нашем рынке убеждают, что ежевику можно выращивать с успехом и выгодой не только для себя, но и на рынок.

Сорта ежевики:

Следует отметить определённые группы форм и сортовых направлений этой культуры с целью правильной ориентировки читателя и упрощения выбора в будущем. Для удобства обратимся к классификации В.Якимова.

1. Современные сорта ежевики, уже получившие распространение в садах России. Это Торнфри, Блэк Сэтин, Торнлесс, Смутсем. Наиболее часто встречаемые из современных сортов. Росяники, отличающиеся отсутствием шипов, хорошей урожайностью, сочными крупными ягодами чёрного цвета с глянцевым блеском, относительной морозоустойчивостью, т.е. нуждающиеся в укрытии на зиму.

2. Прямостоячие куманики. Что можно встретить – «Агавам», «Эльдорадо», «Теодор Реймер».

Пряморослые мощные кусты с шиповатостью побегов. Побеги высокие, снизу гранёные, тёмно-красного цвета, дают и размножаются прикорневой порослью. Ягоды чёрные, глянцевые, массой 3-4гр., созревающие в июле-августе, при полном вызревании очень сладкие, без кислоты, недозревшие -травянистые. Из-за мощности побегов трудны для укрытия на зиму (требуется пригибание отрастающих побегов в летний период). Обладают повышенной морозоустойчивостью. Хорошая альтернатива для посадки на песчаных почвах.

3. Сорта польской селекции «Оркан», «Полар», «Газда», «Гай», «Рушай». Заслуживающая особого внимания группа сортов, обладающих высокой морозоустойчивостью, рекомендованных в Польше для выращивания без укрытия. Ввиду отсутствия до 2009г в России мало апробированы пока в посадках, проходят интродукцию. По потребительским свойствам выделим сорта «Газда», «Оркан» и «Полар», обладающие вкусной крупной ягодой, бесшипные, имеющие отличные потребительские характеристики.

4. Новые культурные сорта (интродукция 2010-2011гг.) Проходят сортоиспытания следующие зарубежные сорта ежевики: «Апачи», «Арапа-хо», «Натчез», «Карака Блэк», «Навахо», «ЛохНесс», «Лох Тей», «Ту-пи», «Честер Торнлесс».

В основном это бесшипные сорта росяники с крупной и очень крупной ягодой, различных вкусовых оттенков, требующие укрытия в зимний период. До настоящего времени в условиях нашего региона выпадов из-за морозов не наблюдалось. Это последние достижения зарубежных учёных, сорта с комплексным набором положительных потребительских характеристик, требующие проверки на адаптивную способность успешного роста и плодоношения в условиях Черноземья. Отметим, что на настоящее время многие сорта вступили в плодоношение и показали себя очень удачными.

5. Малиново-ежевичные гибриды: «Тайбери», «Бойсенберри», «Логанберри», «Силван», «Марион»

Одни из лучших малиново-ежевичных гибридов.

В хозяйстве собраны бесшипные формы этих гибридов (существуют и шипованные). исключение составляет только «Тайберри» с частыми тонкими шипами, но необыкновенно вкусной тёмно-карминовой ягодой. Все сорта отличаются один от другого вкусом и расцветкой ягод, прикорневых отпрысков не дают, легко укрываются на зиму(побеги гнущиеся, полустелющиеся). Зимостойкость довольно высокая.

Особенности возделывания чёрной малины.

По ботанической классификации чёрная малина ближе стоит к ежевике. Непосредственно с малиной её роднит практически один признак – отделяемость ягод от плодоложа.

Эта своеобразная малина не даёт отпрысков, растёт мощным высоким кустом с длинными 2-х метровыми побегами со свисающими верхушками, напоминающими кусты пряморослой ежевики. Побеги требуют обязательно укорачивания для хорошего плодоношения. Все сорта ежевикообразной малины образуют много боковых побегов, которые при обрезке также удаляют, оставляя пеньки 1 см.

Растения хорошо растут при размещении их по схеме 2 х 0,7-1м. с обязательным размещением ветвей на шпалере, иначе плантация уже в следующем году превращается в заросли непроходимого колючего кустарника. Советуем такое же веерное однополостное размещение, которое используется при выращивании ежевики, с сильной обрезкой, что увеличит размер ягод и упростит уход за посадками.

Агротехника традиционная – полив во время роста побегов и особенно перед плодоношением, подкормки, рыхления и мульчирование. Культура засухоустойчива, но при недостатке воды во время активного роста однолетних замещающих побегов последние отрастают слабыми и урожай в следующем году резко снижается. То же произойдёт при недостатке азотных удобрений в мае-июне, рекомендуем внесение мочевины.

На плодоношение на погонном метре оставляют 8-10 побегов, которые после сбора урожая удаляют. Зимостойкость чёрной малины -30, но укрытие однолетних побегов замещения в ноябре значительно повысит урожайность. Ягода чёрной малины мелкая (обычно 1,5-2 г.), с сизым налётом и ежевичным сладким вкусом и ароматом, с хорошей и высокой транспортабельностью, довольно сухая. Многие садоводы выращивают ежевикообразную малину за качественные ароматные продукты переработки(наливки, вина и т.д.). Она более устойчива к болезням, чем малина красная, но может поражаться антракнозом и вертициллёзным увяданием побегов.

Размножается подобно росяникам – верхушечными побегами, что также описано выше, или зелёными черенками. Неплохие результаты в размножении даёт способ укоренения горизонтальными отводками (по типу размножения крыжовника). Для этого весной длинные побеги раскладывают в бороздки 5-7 см. вокруг куста и пришпиливают деревянными крючками. При появлении на нижней стороне побегов придаточных корней их присыпают почвой, оставляя открытыми верхушечные почки. Отводки поливают, на зиму укрывают землёй, на следующий год отсаживают. Большинство сортов чёрной малины выведены в США и Канаде, где эта культура наиболее распространена. В нашей стране производственных насаждений нет.

Существует множество любителей ежевики и у них возникает вопрос: когда плодоносит ежевика (почему не плодоносит)? Такую любовь, данная сельскохозяйственная культура, завоевала благодаря своим плодам, которые полны различными витаминами. Также в период, когда ежевика цветет, она может украсить любой сад. В саду чувствуется неповторимый ежевичный запах. А плоды обладают непревзойденными вкусовыми качествами.

Данная ягодная культура приносит плоды на побегах прошлых годов. Есть исключения ремонтантных сортов, которые дают урожай два раза за один год. Плодоношение нескольких побегов может происходить в течение многих лет.

Побеги, которые уже принесли урожай, на будущий год также продолжат плодоносить, только вес и качество ягод будут значительно ниже.

Посадка ежевики

Данная ягодная культура в большинстве случаев садится в конце весеннего периода (май), потому что в этот период почвенный покров прогревается. Садовая ежевика предпочитает расти на дренированном и воздухопроницаемом грунте. Перед посадкой землю необходимо подготовить. Поэтому еще в осенний период, участок, где будет потом сажаться растение, должен быть очищен от сорняков и различных вредителей. Для хорошего плодоношения почву необходимо наполнить органическими удобрениями.В качестве удобрения могут быть обычный навоз, компост или перегной.

Важно: почву необходимо удобрять умеренно, иначе из-за нерационального использования минеральных веществ, ежевика начнет бурно зеленеть, что негативно скажется на плодоношении.

Для посадки ежевики лучше всего использовать однолетние саженцы, у которых отлично развита корневая система. Размер ямы, куда будет помещаться саженец, зависит от сорта. От данного фактора также зависит расстояние между кустами ежевики. Саженец помещается в выкопанную яму, а его корни расправляют в разные стороны. Далее саженец засыпают удобренной почвой. После засыпания грунта необходимо оставить выемку для будущей поливки растения. Как только саженцы были посажены, они обрезаются на высоте 20 сантиметров. Плодовые веточки устраняются полностью.

Ухаживать за этой культурой не так сложно, но все же необходимо брать во внимание несколько нюансов. Двухлетние побеги приносят плоды, после чего перестают это делать. Поэтому от них необходимо избавиться, вырезав их. Для сбора отличного урожая ежевику нужно обрезать. В данную процедуру входит укорочение стеблей, которые оставляются для принесения плодов, ликвидация поврежденных побегов. В начале летнего периода (июнь) нужно провести формирование побегов, которые отрастают. На одном кусте оставляют семь штук, устраняя при этом слаборазвитые побеги. Как только побеги достигают десять сантиметров в высоту, их нужно обрезать.

Важнейшей процедурой для увеличения урожая является устранение верха побега. Данное мероприятие помогает пробудиться боковым почкам, образоваться разветвлениям. Благодаря этому увеличиваются зоны плодоношения. В самый первый год, когда растение достигает 130 сантиметров в высоту, обрезается верх побега на десять либо двенадцать сантиметров. На сколько сантиметров обрезают боковые побеги? Отрастания боковых побегов сокращают на 45 сантиметров. Таким образом, куст не разрастается и остается компактным, что приводит к повышению плодоношения.

Практически все стелющиеся сорта ежевики имеют зону плодоношения в средней части стебля. Поэтому верхушку у этих сортов можно срезать спокойно, вы не рискуете понизить урожай. Если вы ликвидируете половину стебля, то каждая отдельная ягода станет больше в размерах.

В период, когда ягоды начинают созревать, растение особенно нуждается в поливе. В почву необходимо вносить минеральные удобрения. Количество веществ зависит от плодородия почвенного покрова. Полив также необходим, когда цветет ежевика.

Урожай ежевики собирается не сразу, а постепенно, по мере созревания плодов. Эта сельскохозяйственная культура имеет преимущества перед малиной: ягоды ежевики не поддаются деформации, они являются более транспортабельными и имеют больший срок хранения при нулевой температуре.

Как только вы собрали урожай плодов, между рядами кустов ежевики произведите разрыхление на глубину десять сантиметров. Также не забудьте про полив.

Сорта ежевики, которые не обладают устойчивостью к зимним морозам необходимо укрывать на это время года. Когда осенью начинаются первые заморозки, растение снимают с опор (шпалер), после чего связывают в пучки и укрывают при помощи соломы либо землей.

На одном участке ежевика может расти и приносить плоды на протяжении пятнадцати лет и даже больше.

Данное растение имеет отличную стойкость к различным вредителям и болезням.

Ежевика начинает приносить плоды на второй год после посадки, затем регулярно. В первый год растение вообще не дает никаких плодов.

Может быть такое, что данная культура приносит маленький урожай ягод или их вообще нет. В чем заключаются причины такого скромного плодоношения и почему это происходит? Возможно, причина заключается в сорте ежевике. Сорт – не плодоносящий. Не все сорта ежевики приносят огромный урожай. Многие сорта имеют крупные размеры ягод, но нет их большого количества. Причиной низкого плодоношения может являться банальное несоблюдение техники возделывания данной сельскохозяйственной культуры (агротехника). Важно помнить, что данная ягодная культура нуждается в укрытии. Побеги, которые должны приносить плоды в следующем сезоне, просто могут вымерзнуть. Либо могут подмерзнуть цветковые почки, которые практически не обладают морозоустойчивостью.

Может быть такое, что садовод совершает ошибку. Ошибка заключается в том, что он может провести весной подрезку новых побегов, то есть устраняется та лоза, которая должна плодоносить. Из-за этой ошибки происходит значительное сокращение урожая. Обрезать необходимо в осенний период те побеги, которые уже отмирают и в будущем не принесут урожай.

Важный момент: лоза может быть зеленой, но она не плодоносит, так как на ней нет цветковых почек. Эта зеленая лоза будет мешать другим побегам плодоносить.

Еще одна причина сокращения урожая ежевики – нарушение графика полива. Когда идет налив ягод, полив обязательно нужен. В противном случае, плоды станут сухими и сократятся в размерах. Когда вы поливаете, следите за тем, чтобы брызги воды не попадали на ягоды, которые созревают.

Кисти ежевики не должны касаться земли. Если данные условия не соблюдаются, то растение поражается серой гнилью, что также приводит к сокращению урожая.

Побеги, которые приносят плоды необходимо обязательно подвязать к шпалерам. Высота такой опоры должна составлять приблизительно два метра. Во многом техника возделывания данной сельскохозяйственной культуры аналогична с агротехникой малины. Растение необходимо посадить на участке земли, которое хорошо освещается солнечными лучами, но маленькое затенение также будет благоприятным для ежевики.

Ежевика должна сажаться рядами. Если сорт ежевики, который вы садите, является колючим, то расстояние между кустами этой ягодной культуры должно равняться трем метрам. Если сорт не имеет шипов, то это расстояние сокращается в два раза и составляет полтора метра. Перед посадкой лучше всего в яму добавить несколько ведер навоза или перегноя и половину стакана золы.

Итог

Ежевику можно выращивать в южных и северных регионах. В южных регионах растение нужно высаживать в осенний период, в северных регионах (на Урале, в Уфе и так далее) высадка должна происходить весной.

Желаем вам успехов в выращивании этой прекрасной ягодной культуры!

Ежевика является очень вкусной и ароматной ягодой. Она отличается своими вкусовыми качествами, а также высокой урожайностью и высоким содержанием витаминов и других полезных веществ. Существует очень много видов и сортов ежевики.

Ежевика - название нескольких видов растений из рода Rubus семейства Розовые. В разных местах России этим именем называют несколько видов рода Rubus, главным образом, два: Rubus caesius L. и Rubus fruticosus L. Некоторые авторы ежевикой называют первый из этих видов, а второй - куманикой; другие, наоборот, называют первый из этих видов ожиной (заимствовано из украинского языка).

В процессе созревания плоды ежевики приобретают сначала зелёный, потом буроватый, а затем яркий красно-бурый цвет.Зрелые плоды ежевики имеют чёрный цвет .

Оба вида представляют собой полукустарники, стебли и побеги которых усажены шипами; стеблевые побеги у них гибкие, то приподнимающиеся, то лежачие; у Rubus caesius листья тройчатые, нижние иногда даже с 5 листочками; у Rubus fruticosus листья состоят из 5 и 7 листочков.

У Rubus caesius плоды чёрные с сизым налётом, поэтому кое-где их называют бирюзой; у Rubus fruticosus налёта нет. Сок плодов тёмно-красный; вкус кислый, слегка смолистый; в южных странах эти плоды сладковаты. Могут быть использованы для приготовления варенья. Оба вида очень распространены в умеренных и тёплых странах Европы до Скандинавии и западной части Архангельской области включительно.

На Кавказе эти виды, особенно Rubus fruticosus, необыкновенно разрастаются, вместе с другими кустарниками образуя непроходимые заросли.

© Severus

Ежевика – близкая родственница малины . В России часто встречается в диком виде. Самая распространенная — ежевика сизая (Rubus caesius). Ее побеги покрыты мелкими цепкими шипами, и именно она образует труднопроходимые заросли на лесных вырубках, в оврагах, возле рек и ручьев. Видимо, из-за этого получила ежевика еще одно народное название – глухая малина.

Всего же в Евразии и Северной Америке известно более 200 видов ежевики. Большинство из них – естественные гибридные формы; кусты ростом от 50 см до 3–7 м.

Как и у малины, у ежевичных побегов двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй год плодоносят и отмирают .

Цветет ежевика поздно – в июне, а это значит, что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно. Плоды – сложные костянки (как у малины), темно-фиолетовые, черные или красные, часто с налетом.

Садовая ежевика делится на две группы :

  • Eжевика, или куманика, – с пряморослыми стеблями
  • Росяника – со стелющимися побегами

Встречается и промежуточная форма – полустелющаяся .

У пряморослых сортов высокие (3–4 м и более) побеги обильно покрыты шипами. У стелющихся — более крупные и сочные плоды, причем и созревают они раньше, и более урожайны. Но стелющиеся стебли усложняют уход за растением, к тому же росяника незимостойка, потому и менее распространена.

Среди куманик много сортов достаточно зимостойких, пригодных для выращивания в средней полосе России .

Росяники очень требовательны к теплу, в условиях средней полосы России их обязательно укрывают на зиму .

Посадка

Как и у малины, у ежевичных побегов двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй -плодоносят и отмирают. Цветет ежевика поздно — в июне, а это значит, как уже отмечалось, что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно.

Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно . Она неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.

Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.

Сажать ежевику разумнее весной . Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 х 40 х 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга; расстояние между рядами – 1,8–2 м.

Высаживая росянику и малино-ежевичные гибриды, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста . Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м. При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5–3,5 м.

Раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей облегчает уход за растениями и сбор урожая . Самый простой способ раздельного размещения — направить плодоносящие побеги в одну сторону, а новые — в другую. При веерном способе формирования плодосящие побеги веером по одному направляют направо и налево, а новые размещают в центре. При формировании канатами плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки, а новые оставляют в центре. При формировании волнами плодоносящие побеги направляют волнами вдоль нижних рядов, а молодые — вдоль верхних.

Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод, вырезают у самой земли и удаляют с участка.

В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно .

На зиму кусты незимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.

Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку . То есть – укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.

© Cillas

Уход

Уход за растениями ежевики заключается в поливах, подкормках, поддержании почвы в рядах в рыхлом состоянии, уничтожении сорняков и лишних отпрысков . Особенно наибольшая потребность во влаге в период созревания ягод.

Для поддержания влажности почвы, особенно в засушливое лето, необходимо проводить поливы ежевики в период роста побегов и завязи, иначе можно потерять урожай: ягоды становятся мелкими, сухими и опадают перед созреванием.Полезно проводить в октябре и подзимний полив посадок ежевики .

В дальнейшем один раз в 2-3 года под растения ежевики вносят 4-6 кг перепревшего навоза или компоста на 1 м2, а в годы между внесением органических удобрений вносят минеральные, например, 20-30 г нитрофоски на 1 м2. Специалисты считают, что ежевику, так же, как и малину, очень полезно подкармливать в июне водными настоями коровяка или куриного помета, разбавленными в соотношении 1: 4-6 и 1: 10-12.

У прямостоячих сортов стебли чаще всего укорачивают осенью на одной высоте - 1,6-1,8 м . Весной удаляют поврежденные морозом верхушки. При сильном повреждении стебли срезают над хорошо сформированной перезимовавшей почкой. У сортов с поникающими верхушками стебли укорачивают в месте перегиба. В мае-июне проводят нормировку вновь отрастающих побегов. Оставляют обычно 6- 8 штук на 1 куст (или 12-16 шт. на 1 м ряда), удаляя все слаборазвитые и выходящие за линию ряда. В последующем все появляющиеся побеги при достижении ими высоты 8-10 см отсекают.

Очень важным мероприятием, увеличивающим урожай в следующем году, является пинцировка, или удаление верхушки побега . Данная процедура способствует пробуждению боковых почек, образованию разветвлений. Это приводит к увеличению зоны плодоношения. Пинцировка - обязательный прием при выращивании прямостоячей ежевики. На первом году жизни побегов, когда они достигнут высоты 90- 120 см, проводят первую обрезку верхушки на 7-12 см. После отрастания боковых побегов их укорачивают до 40-50 см. Эта обрезка не дает боковым побегам вырастать очень длинными, делает куст более компактным.

На второй год после посадки новые побеги текущего года по мере их роста закрепляют на шпалере в противоположном направлении от прошлогодних плодоносящих стеблей. Таким образом, при этой системе формирования кусты сразу четко делятся на две половины, размещенные в разных направлениях.

Осенью после сбора урожая отплодоносившие стебли срезают у основания, а на следующий год их место займут новые молодые побеги , которые следует подвязывать к шпалерам таким же образом.

© Sten Porse

Размножение

Пряморослую ежевику, куманику, размножают, в основном, одревесневшими и зелеными корневыми отпрысками и корневыми черенками . Корневых отпрысков у ежевики образуется немного. Ее горизонтальные корни располагаются глубже, чем у малины, поэтому отпрыски имеют слаборазветвленную корневую систему. Специалисты рекомендуют учитывать эту особенность при выкапывании корневых отпрысков.

Наиболее эффективным способом размножения пряморослой размножение корневыми черенками : ранней весной выкапывают куски корней диаметром 6-8 мм и длиной 10-15 см и высаживают на постоянное место, горизонтально располагая их в почве на глубине 7-10 см.

Стелющаяся ежевика, или росяника, и гибриды малины и ежевики образуют совсем мало отпрысков или не образуют их совсем.Для размножения этих растений используют укоренение верхушек и зеленое черенкование . Верхушки укореняют очень просто: в конце августа концы побегов пригибают к земле, дугообразно изгибая, укладывают в ямку глубиной 10 см, выводя на поверхность верхушки длиной 10 см, пришпиливают к земле металлическими скобами, засыпают плодородной увлажненной почвой.

Существует еще одни вариант укоренения верхушечными отводками. Когда молодые побеги замещения достигнут высоты 60-90 см, их прищипывают, в результате чего в середине лета на них образуются боковые побеги. В месте укоренения почву перекапывают на глубину 15 см, под перекопку вносят перегной, а затем выкапывают канавку глубиной не более 10 см и верхушку побега укладывают на дно, пришпиливают к земле металлическими скобами, засыпают плодородной почвой и поливают.

За рубежом посадочный материал ежевики в больших количествах получают методом клонального микроразмножения на искусственных питательных средах. Одновременно с размножением проводится оздоровление растений от многих патогенов. Так, в Италии на одно растение малины (ежевики), полученное с помощью культуры тканей, приходится 3 растения, выращенные обычным способом. В США и Канаде это соотношение составляет 1: 6 и 1: 100 соответственно.

© JoJan

Сорта

‘Агавам’ – очень старый американский сорт, один из самых зимостойких. Он выдерживает морозы до –42°С, лишь плодовые почки повреждаются при –27–30°С. Растения мощные. Побеги высокие, аркообразные, граненые, сильношиповатые. Ягоды весом около 3 г, черные, сладко-кислые, ароматные. Начинают созревать в начале – середине августа. Урожайность 3–4 кг с куста. Сорт устойчив к антракнозу, ржавчине и стеблевому раку.

‘Дарроу’ – довольно зимостойкий американский сорт, выдерживает морозы до –30–35°С. Куст мощный, с прямыми шиповатыми побегами. Ягоды весом до 3,5 г, конической формы, черные, глянцевые, кисловато-сладкие. Период созревания растянутый. Сорт урожайный.

‘Уилсонс Эрли’. Побеги пряморослые или поникающие, с мелкими шипами, высотой 1,5–2 м. Ягоды фиолетово-черные, яйцевидные, весом около 2 г. Сравнительно зимостоек, к тому же – один из самых ранних сортов. Цветение начинается во второй половине мая, созревание ягод – с середины июля до конца августа. Отличается устойчивостью к антракнозу и ржавчине.

Лукреция’ – старый американский стелющийся сорт. Куст мощный, с многочисленными побегами, покрытыми тонкими колючими шипами. Незимостоек, поражается антракнозом. Ягоды крупные, черные, рано созревающие.

‘Изобильная’. Сорт выведен Иваном Мичуриным. Куст мощный, с длинными стелющимися побегами, покрытыми крепкими загнутыми шипами. Урожайность высокая. Плоды крупные, весом 6–10 г, кисло-сладкие, созревают поздно. В средней полосе России ‘Изобильную’ нужно укрывать на зиму.

Все большую популярность приобретают бесшипые сорта ежевики – ‘Торнфри’, ‘Лохнесс’, ‘Халл Торнлесс’, ‘Честер Торнлесс’, ‘Смутсем’, ‘Блэк Сэтин’ . Все они малозимостойки и в средней полосе нуждаются в укрытии.

© Kenraiz

Болезни и вредители

Ржавчина поражает листья и молодые побеги, уносит до 60% урожая. Болезнь проявляется в наличии спор, которые в начале лета в виде липкой массы мелких оранжево-коричневых точек (по мере созревания разлетаются) покрывают стебель, пластинки листа и пр. Вскоре вся эта липкая масса подсыхает, образуя пленку, и появляются первые настоящие споры гриба. Пораженная часть стебля темнеет, на ней появляются язвочки. На следующий год грибница остается живой, она разрастается и вызывает преждевременное отмирание стеблей.Основной прием борьбы со ржавчиной — сгребание опавших листьев, которые сжигают. Ржавчина поражает ежевику и при недостатке влаги в почве, когда растения ослаблены. В случае засушливой погоды необходим полив. Весной надо осматривать растения и удалять загущающие листья, слабые ветки. При первых признаках появления ржавчины ежевику можно опрыскивать настоем чеснока. Берут 300 г чеснока, размалывают в мясорубке, заливают 3 л теплой воды. Настаивают сутки, процеживают и разводят на 10 литров воды, опрыскивают растения во второй половине дня. Этот препарат защищает от инфекции ржавчины и других болезней, а также от тлей и клещей. Эффективна бордоская смесь (400 г сульфата меди + 40 г извести на 10 л воды), обрабатывать до распускания почек.

Антракноз — распространенное заболевание ежевики и малины. Болезнь поражает все надземные органы растения, но особенно сильно — побеги и листья. Заболевание проявляется в начале лета на молодых, только что вышедших из почвы побегах и корневых отпрысках, на них появляются фиолетовые пятна. В дальнейшем они увеличиваются, углубляются в ткани коры, превращаясь в сероватые язвы с пурпурными краями и растрескивающейся тканью в середине. Кора вокруг язвочек отслаивается участками. На листьях пятна мелкие, округлые, которые увеличиваются, достигая 3 мм в диаметре. На плодоносящих кистях пятна образуют кольцо и вызывают их увядание вместе с ягодами. На зрелых плодах образуются серые язвочки, плоды подсыхают, незрелые ягоды буреют, деформируются, засыхают. Гриб, вызывающий антракноз, поражает только малину и ежевику. Устойчивы к антракнозу сорта Техас, Изобильная.Метода борьбы . Ежевику и малину уничтожают вместе с корнями, сжигают, и на это место можно сеять только овощи.

Пурпурная пятнистость (дидемелла ) поражает побеги, почки, черешки и в меньшей степени — листья. У заболевших растений погибают почки, опадают и усыхают листья. Развитию болезни способствует чрезмерная загущенность посадок, повышенная влажность воздуха. Особенно болеют растения, поврежденные малинной стеблевой галлицей.Меры борьбы , как со ржавчиной и с антракнозом.

Септориоз (белая пятнистость). Развитию болезни способствует влажная погода. На листьях появляются округлые бледно-коричневые, а затем с белой каймой пятна. Позже пятна сливаются, пораженная ткань буреет, разрушается и выпадает. Листья и тонкие веточки ослизняются, ягоды загнивают.Меры борьбы , как и с антракнозом.

Мучнистая роса — грибное заболевание. Возбудитель — гриб сферотека, поражает ягоды, особенно во влажную погоду. На ягодах появляется белый налет, они становятся непривлекательными и невкусными.Меры борьбы , как со ржавчиной и пурпурной пятнистостью.

Побеговая галлица повреждает молодые побеги, вызывает их усыхание. Все растения необходимо вырезать и сжечь .

Малинная побеговая тля, долгоносики, малиновый жук . Побеги, где живут вредители, подмерзают и усыхают. Необходимо опрыскивать Фитовермом (2 мл на 10 л воды), или Кинмиксом (2,5 мл на 10 л на воды), обработку проводить в период вегетации.

© Simonjoan

Кроме великолепного вкуса и внешней красоты, ежевика обладает полезными и лечебными (целебными) свойствами.

Ягоды ежевики богаты глюкозой, фруктозой, витамином С, каротином, органическими кислотами и токоферолами. В результате полезных свойств ежевику используют для лечения болезней почек, мочевого пузыря, при диабете и воспалениях суставов.

Добавить комментарий