Правильная установка пластиковых окон. Монтаж пластиковых окон своими руками

Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме отличается от правил установки изделий из ПВХ-профиля в бетонные или панельные стены. Важно до начала монтажных работ понять эти отличия и избежать ошибок.

Монтаж пластиковых окон требует комплекта инструментов и расходных материалов. Пластиковые окна в кирпичном доме можно устанавливать на анкерные пластины или болты. Их размерность зависит от глубины четвертей, в которые будет крепиться изделие, а также качества кирпича, из которого выложены стены. Он может быть, газосиликатный, пенобетонный и т.п.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Если монтаж производится во вторичном жилом фонде, перед тем как установить окно, сначала надо вынуть из проема старую раму. Для этого потребуется:

• снятие створок с петель;
• удаление старой;
• демонтаж подоконника и отлива;
• удаление толи и пакли, использовавшихся когда-то для утепления проема;
• отбивка старой штукатурки, если необходимо выравнивание геометрии проема.

Для демонтажа понадобится небольшого размера ломик. Если рамы достаточно массивные, то для облегчения процесса слома можно воспользоваться ручной пилой по дереву или электролобзиком. Для сверления отверстий под крепеж потребуется перфоратор, для крепления рамы на анкера — шуруповерт. Еще будут нужны строительный нож со сменными лезвиями, уровень, хорошего качества строительные пистолеты для пены и герметика.

Какие материалы нужны для монтажа пластикового окна?

Установка пластиковых окон — процесс многоэтапный. На каждом этапе необходимо использовать различные расходные материалы:

• монтажные клинья;
• профессиональную пену;
• ПСУЛ или акриловый герметик;
• гидропароизоляционные ленты;
• анкерные пластины или болты.
• циакрин;
• герметик.

Монтажные клинья нужны для выравнивания уровня, при необходимости их подкладывают под подставочный профиль.Монтажная пена — изоляционный материал для заполнения монтажного шва, т.

Как крепить окно в проем?

Правила установки пластиковых окон подробно разъясняет ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия». Этот госстандарт предписывает перед тем, как начать устанавливать окно в проем, по его периметру наклеить ПСУЛ. Данный саморасширяющийся материал — самостоятельный монтажный слой, который нельзя закрывать штукатуркой, шпатлевать, закрашивать. Иначе изоляционный материал не будет выполнять своих функций. Вставляя раму в оконный проем, следует придерживаться допусков. Отклонение оконной коробки в горизонтальной и вертикальной плоскости должно быть не более 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на всю высоту окна.

//www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

Рама крепится к кирпичной стене по следующим правилам:

• от внутреннего угла рамы до первого крепежного элемента по вертикали расстояние не должно превышать 150-180 мм;
• от импоста до крепежа по горизонтали это расстояние рекомендовано в 120-180 мм;
• расположение анкеров по вертикали — с промежутком в 700 мм для окон из белого пластика и в 600 мм для ламинированных профилей.

  Вставляемый блок необходимо проверить на отклонение от уровня и запенить по периметру.

Устройство монтажного шва

ПСУЛ по периметру и пенный утеплитель — это лишь 2 части описываемого ГОСТом трехслойного заполнения монтажного шва. После пропенивания рамы необходимо удалить из-под подставочного профиля установочные монтажные клинья и заполнить пеной образовавшиеся пустоты. Для лучшей адгезии внутреннюю поверхность оконного проема перед запениванием можно увлажнить при помощи брызгалки. Перед установкой отлива с наружной стороны следует наклеить водоизоляционную паропроницаемую ленту. Отлив прикручивается к подставочному профилю саморезами. Края отлива необходимо загнуть на внешние откосы, чтобы избежать попадания под него влаги. С внутренней стороны окна по периметру (кроме нижней горизонтальной части рамы) приклеивается пароизоляция, которая обеспечивает дополнительный герметизирующий слой монтажному шву и изолирует его от влаги. Такая лента выпускается различной ширины и может клеиться как под влажную отделку откосов (штукатурку), так и под сухую (откосы из пенополистирола или пластика). Выпускают и универсальные ленты под откосы. Под подоконную доску также устанавливается пароизоляция: полнобутиловая лента с фольгированным слоем.

Собираем установленное окно

Установленную в проем и запененную по периметру раму необходимо собрать.

В глухие, не открывающиеся части вставляются стеклопакеты. Чтобы заштапиковать (закрепить) установленный стеклопакет, потребуется плексиглазовый молоток средних размеров. Штапики зарезаются под углом 45° и вставляются в раму по периметру стеклопакета с некоторым усилием. Чтобы штапик окончательно защелкнулся, его надо слегка подбить молотком. Если устанавливаемый оконный блок имеет открывающиеся створки, необходимо навесить их на петли. С этой задачей справиться несложно, поскольку современная оконная фурнитура очень проста в эксплуатации. Но поставить створку на место недостаточно. Следует проверить ее работоспособность и при необходимости отрегулировать в петельной части при помощи специального регулировочного ключа.

Чтобы проверить, насколько точно по уровню стоит пластиковое окно, надо открыть створку. Если она по инерции не захлопнется или не откроется шире, значит, блок установлен верно.

Устанавливаем подоконник и откосы

Установка деревянных окон, как и пластиковых, не может считаться завершенной, если не установлен подоконник. Подоконная доска защелкивается и прикрепляется к подставочному профилю. В случае выявления при демонтаже пустот под окном можно заполнить их утеплителем, например, рулонным или плиточным, а затем установить подоконник. Для окончательной отделки проема нужно понимать, как правильно установить откосы. Они могут штукатуриться либо собираться из сэндвич-панелей из вспененного пенополистирола. При последнем варианте панели нарезаются в размер по месту с учетом геометрии каждого откоса. К раме вплотную к откосам прикручивается П-образный пластиковый профиль, называемый по-другому стартовым. В него вставляется панель. Пустоты запениваются. Пена — это герметик из пенополиуретана, которому, в силу его свойств, требуется определенное время для полного расширения и затвердевания. Как правило, от 1 до 24 часов. В местах примыкания к стене сэндвич-панели закрываются декоративным профилем, чаще всего F-образной формы.

Примыкания откосов и рамы к подоконнику просиликониваются герметиком.

Кому доверить монтаж окна?

Смонтировать окно из ПВХ-профиля и установить деревянное окно — не одно и то же. Установка окон в кирпичном доме сопряжена с определенными нюансами. Требуется иметь под рукой весь необходимый инструмент, включая регулировочные ключи для оконной фурнитуры, а также запас крепежа и специальных монтажных лент.

Не менее важно правильно подобрать монтажную пену и герметик. В качестве альтернативы последнему можно использовать так называемый жидкий пластик. Это особый клей-герметик, который очень быстро затвердевает, но и создает особо прочный герметичный шов.

Если вы не уверены в том, что можете справиться с установкой самостоятельно, лучше прибегните к помощи специалистов.

//www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

При замерах, нужно учитывать тип проема – без четверти или с четвертью, а также его особенности и другие элементы в виде подоконника и.

В первом варианте, нужно измерить чистый проем по вертикали и горизонтали.

Во втором – вымеряют расстояние по горизонтали между четвертями в наиболее узком месте, прибавляя к получившейся цифре еще 30 мм. В вертикальной же плоскости измеряется чистая дистанция от нижней плоскости проема до его верхней четверти, что определяет высоту будущего остекления.

Выполняем необходимые расчеты

Для того чтобы сделать заказ без четверти нужно не только измерить чистое расстояние между поверхностями оконного проема, но и высчитать его оптимальный размер следующим способом.

Для этого из вертикальной дистанции вычитают 50 мм, чтобы получить необходимую его высоту, а из горизонтальной 30 мм чтобы вычислить ширину. Эти промежутки учитывают 15 мм слой из пены по периметру окна и 35 мм на под ним.

К измерениям подоконника и отлива добавляют еще 50 мм для запаса на врезку в стену.

В итоге перед походом в магазин и заказом комплектующих нужно знать шесть размеров: высоту и ширину стеклопакета, длину и ширину подоконника, длину и ширину отлива.

Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: шуруповерт, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: монтажную пену, силикон, шпаклевку, саморезы или дюбеля и пр.

Ну и, конечно же, сам набор комплектующих для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепежи, подоконники, отливы и др.

Демонтаж старого окна

1. В случае с глухими оконными рамами вначале вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае отмыкающихся створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, и рамы в них расшатаны и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и для безопасности остекление из них желательно вытащить заранее.
2. Далее, чтобы вытащить саму раму, ее используя обычную пилу-ножовку, пропиливают в нескольких местах. В некоторых случаях эту работу производят с помощью болгарки с кругом по бетону.
3. Разделив раму пропилами на несколько частей их при помощи лома, стамески, фомки и молотка отделяют от оконного проема, к которому за время эксплуатации они «приросли». В некоторых случаях, когда изготовленная из высококачественных пород дерева рама хорошо сохранилась ее можно не трогать. Но в идеале она подлежит демонтажу, чтобы новое остекление можно было крепить непосредственно к стене.
4. По такой же технологии убирают отслуживший свое подоконник, особенно если он выполнен из дерева. В случае с бетонной конструкцией ее дробят отбойным молотком при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же если он в хорошем состоянии и нет никаких объективных причин его крушить, этого можно избежать. Однако, в этом случае следует взять на заметку две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла лучше монтировать именно ее, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хороший контакт с новой рамой.
5. После демонтажа промежуточных элементов производят осмотр, очистку от мусора и починку, если это необходимо, стенных несущих поверхностей проема.

Подготовка нового окна

Новое окно в случае наличия открывающихся створок перед монтажом необходимо надежно запереть, так чтобы оно не могло случайно открыться в процессе манипуляций с ним. Оно должно быть закрыто и по ходу запенивания, заделывания щелей и фиксации в раме, иначе его пластичные ребра могут быть выгнуты полукругом расширяющейся в процессе застывания пеной.

До открывания его створок следует выдержать время полного высыхания всех фиксирующих и изолирующих смесей – не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички совершают ошибку, думая что, снимая сразу же перед началом работ с его плоскости защищающую пленку, готовят его к монтажу.

Это не так, ведь эта защита и нужна больше всего для того, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения прозрачного покрытия при установке. Поэтому ленту эту можно снимать только после всех отделочных работ, предполагающих шпаклевку, окраску или монтажа откосов.

Монтаж окна

1. Эту операцию начинают с расчерчивания разметки на его раме для будущих креплений, которые устанавливаются на всех четырех сторонах рамы с интервалом 700 мм. Для легких одинарных конструкций допускаются и большие интервалы, не превышающие одного метра. Крайний крепеж при этом монтируется с отступом от ее угла в районе 50-150 мм. В плане креплений исключением являются стеклопакеты с подставочным профилем, они не нуждаются в фиксирующих элементах снизу.
2. На раме по разметке устанавливают крепежи. Они соединяются с ней так, чтобы саморез прошел сквозь металл, находящийся в самой раме, так называемый гнутый металошвеллер. С этой целью подбираются специальные саморезы по металлу диаметром 4 мм. Они уже оснащены наконечником в виде сверла. Можно, конечно, применять и простые 5 мм саморезы, но в этом случае придется проделывать двойную работу, сначала высверливая сверлом 4 мм диаметра отверстия под них, а затем уже их вкручивать. По стоимости они примерно равны, а вот по толщине металла разные, так пластины продаются толщиной от 1,1 до 1,5 мм, а подвесы от 0,5 до 1 мм.
3. В предполагаемых точках монтажа крепежей на оконном проеме делают углубления. Эту операцию не делают на глазок или примерно, а прикладываю уже оснащенную фиксаторами оконную раму к месту установки, и точно по периметру крепежа выбивают углубление глубиной от 20 до 40 мм, его «оттиск» на поверхности проема непосредственно, но несущего материала, будь, то камень или кирпич. В эти углубления заподлицо с проемом будут погружены фиксирующие элементы.
4. Окно выставляют в проеме по уровню, подкладывая там, где это необходимо под раму деревянные щепочки. Такие клинья можно вставлять только напротив поперечных элементов рамы: под горизонтальные планки на пересечении их с вертикальными и наоборот.Порядок установки клиньев: два нижних и один верхний, чтобы отрегулировать нижний край и горизонт сверху. Далее, два вверху для фиксации рамы вверх-вниз. А затем все оставшиеся клинья слева справа, и, конечно же, с обеих нижней и верхней сторон рамы. В случае наличия импоста, его также расклинивают таким образом, чтобы все отвесные планки были строго параллельны друг другу. Выставление клиньев занимает львиную долю времени всего процесса монтажа. Но именно этого будет зависеть правильное позиционирование рамы в оконном проеме как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
5. Фиксируют стеклопакет в проеме. После того как положение окна максимально идеально отрегулировано, его можно закрепить. Для этого используют либо дюбеля, либо анкера. Второй вариант, конечно, дороже, но зато и надежнее. В принципе, дюбель, установленный в бетоне способен выдержать вес до 60 кг чего с лихвой достаточно для окна. Дюбеля для фиксации в бетоне, пустотелом кирпиче, ракушечнике или пенобетоне применяются сечением от 6 до 8 мм и длиной от 75 до 80 мм.
6. Наконец, запенивают щели между оконным проемом и установленной в него рамой с таким расчетом, чтобы между ними не осталось даже малейших пустот. Технология запенивания в случае с расщелинами более 20 мм предполагает проведение этой операции в несколько этапов, с несколькими слоями пены и перерывами на 1-2 часа для высыхания каждого слоя. В этом случае удастся минимизировать деформацию пены в процессе ее расширения, и уменьшить ее бесполезные траты, так как выпирающие кромки все равно надо было бы срезать.В случае когда работы производятся при температуре меньше 5 градусов тепла , обычная летняя пена не подойдет, рекомендуется применять специальный ее тип, зимний или всесезонный.

Как правило, деталь подоконника имеет стандартную длину и ширину с необходимым запасом, который в процессе монтажа отрезается по меркам конкретного оконного проема. Эту процедуру выполняют при помощи лобзика, болгарки или пилы-ножовки с небольшими зубьями.

Далее, уже обрезанную деталь подгоняют к подставочному профилю, попутно выставляя ее строго по уровню, по той же технологии что и саму оконную систему. Заглушки на подоконник желательно ставить так, чтобы они влезли в проем в стене. Крепить их лучше на спецклей, а не надеяться на силикон или акрил, которые для этого не предназначены.

Таким образом, в конце концов, подоконный элемент должен быть установлен строго по уровню, так чтобы на него можно было поставить стакан полный воды, не расплескав ее. Он не должен ни в каком месте проседать или прогибаться даже при сильном надавливании рукой.

В некоторых случаях подоконник монтируют с небольшим, менее 3 градусов уклоном в сторону улицы, который необходим для того, чтобы возникающий на стекле конденсат не скапливался, а сбегал по наклонному подоконнику на землю.

После завершения регулировки и фиксации можно заполнить щель под подоконником пеной, а на время ее высыхания, около 12 часов, чтобы пена его не приподняла, на него надо что-то поставить, например, несколько бутылок с водой.

Примерно через сутки, когда пена окончательно застыла, ее выступающую кромку срезают ножом.

Бывает, что по причине неровности подоконного элемента, после его установки образуется щель между его верхней плоскостью и рамой остекления. Ее необходимо наполнить силиконом, который имеет свойство со временем чернеть от плесени, что, несомненно, испортит вид белоснежного окна.

Поэтому лучше не скрывать такой дефект, а постараться не допустить его возникновения еще на этапе монтажа. Это делается очень просто – к пластиковому профилю до его фиксации прикручивают пластинки Z-образного вида из оцинкованной жести. К тому же такие дополнительные детали облегчают выставление подоконника.

Монтаж откосов и наличников

1. По внутреннему периметру окна на шурупы длиной 95 мм монтируют деревянные рейки. При помощи угольника и уровня контролируют и положение.
2. Устанавливают стартовый профиль П-образной формы на так называемые клопы – очень маленькие саморезы, вкручиваемые прямо в раму. Именно в этот профиль и будут вставляться откосы, поэтому при его монтаже требуется особая аккуратность в операции по соединению его внешних краев.
3. При помощи степлера пристегивается F-образный профиль. Паз этого профиля соответствует пазу предыдущего, и именно на них будут держаться откосы.
4. Когда весь периметр стеклопакета оборудован двумя типами профиля в них вставляют сами откосы.
5. На завершающем этапе на пластиковые откосы последовательно устанавливаются наличники: один верхний и два боковых. Для стыковки друг с другом их края подрезаются под углом 45 градусов.

Регулировка фурнитуры

Положение створок регулируют посредством шестигранников расположенных возле петель. Для этого используют либо шестигранную биту на отвертку, шуруповерт или миниатюрный гаечный ключ. Таким образом, в процессе их вращения, добиваются такого положения оконных створок, которое бы позволяло им легко открываться и закрываться, не нанося, вреда другим элементам системы.

Также не считается нормой, когда приоткрытая створка сама закрывается или наоборот, закрытая открывается.

Они должны оставаться в постоянном положении. Часто в процессе открывания или закрывания возникает избыточное трение с запорной фурнитурой, сопровождающееся соответствующими звуками. Чтобы от этого избавиться, достаточно просто отвернуть саморез, который фиксирует соответствующую фурнитуру и сдвинуть ее вверх или вниз на 0,5-1 см.

Установка отливов

Обычно отливы крепят в завершение всех монтажных работ. Монтировать их лучше под самым окном, так чтобы не допустить протекания воды в щель между ним и рамой. Однако, иногда этого сделать нельзя, и отлив прикручивают прямо к его раме на маленькие саморезы по металлу сечением 4 мм и длиной 9 мм.

• Рассчитаем затраты.
• Временные и денежные траты на самостоятельную установку.

Технология установки окна своими руками подразумевает две операции демонтаж старого остекления и монтаж нового, что по времени соответствует примерно 30-90 минутам на вытаскивания старого остекления из проема и около 2 часам на установку нового стеклопакета средних размеров, то есть до 2х2 метра.

Таким образом, на замену остекления в одном оконном проеме нужно будет тратить от 2,5 до 3,5 часов, что совсем немного. Ведь с таким темпом работ даже за один выходной день можно самостоятельно поменять остекление в нескольких проемах.

Это время не будет потрачено зря ведь, делая эту работу своими руками можно быть уверенным в качестве монтажа, а кроме того сэкономить приличные деньги ведь мастер потребует оплаты от 2000 до 4000 рублей за каждый остекленный проем.

Часто при заказе в какой-нибудь фирме, предоставляющей вдобавок и услуги монтажа, цена за эту процедуру взимается в процентном отношении от 10 до 40% от стоимости самих стеклопакетов.

Стоит ли устанавливать окна самостоятельно

В установке пластиковых профилей своими силами нет никаких трудностей, так как они имеют почти готовую к работе, модульную конструкцию, не требующую сборки отдельных деталей. Для вставки и закрепления, которой в оконном проеме не нужно иметь ни специального технического образования, ни дорогого оборудования.

При этом нужно учитывать, что монтаж производится под собственную ответственность, а значит нужно самостоятельно замерять, выбирать и заказывать все комплектующие и материалы.

Гарантия поставщика соответственно будет действовать только на стеклопакет и фурнитуру, а за качество швов, их заполнение, вертикальность и горизонтальность всех деталей, а также собственно работоспособность окна отвечает исключительно частное лицо, занимавшееся его установкой.

Если же заказ был сделан в монтажной организации, она предоставляет полную гарантию на материалы и качество монтажа от года до 5 лет.

Однако при наличии хотя бы пары выходных дней, трудолюбия и стремления сэкономить, можно самостоятельно поменять остекление в собственном доме, выполнив эту работу не хуже целой монтажной бригады. Под бригадой в этом случае понимается мастер, собственно монтирующий оконный профиль и его помощник, подающий ему инструменты.

Таким образом, при самостоятельном проведении работ достаточно лишь позвать кого-нибудь, на помощь родственника, знакомого или друга, и в скорости остекления можно будет посоперничать с профессионалами, а затраты на оплату чужого труда при этом будут нулевыми.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы самостоятельно в первый раз устанавливают стеклопакет, они зачастую совершают ряд распространенных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидны и некритичны,но, в конечном счете, влияют на срок и комфортность эксплуатации оконной конструкции:

• Профиль устанавливают штапиками на улицу, что делает дом абсолютно беззащитным для проникновения внутрь посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
• Установку производят как есть , то есть без проверки и корректировки уровня, в результате чего возникаю проблемы с функционированием конструкции.
• Запенивая щели при помощи баллончика с монтажной пеной, не читают инструкцию к ней, в которой сказано об ее уязвимости перед ультрафиолетовым излучением. А значит, чтобы она сохранилась в целости, щели с ней обязательно нужно закрывать облицовкой.
• Фиксация конструкции просто запениванием щелей без какого-либо закрепления ее в проеме. Такая ошибка в случае проема с четвертью может, в крайнем случае, привести к растрескиванию откосов, так как пена не гарантирует неподвижность рамы, которая, смещаясь, будет ломать их. В случае же с проемом без четверти стеклопакет со временем под воздействием вибрации или других факторов, вообще, может вывалиться на улицу.

• Не рекомендуется для демонтажа любых деревянных конструкций, а в частности старой рамы, применять резак по металлу, так как он для этого не годится. Такой тонкий диск, вращающийся на скорости 7000 оборотов за минуту, легко может застрять или деформироваться на первом же сучке, что крайне опасно для оператора и окружающих. Это справедливо и для зубчатого диска по дереву.
• Чтобы кто-нибудь из домочадцев случайно не испортил работу , случайно открыв створку на стадии затвердевания пены лучше всего просто не устанавливать в это время отворяющую ручку, без нее даже по незнанию нельзя будет ее открыть, а в случае глухих рам этот нюанс и вовсе не актуален.

Популярность пластиковых оконных систем обуславливается большими преимуществами, в сравнении с традиционными деревянными рамами: лучшая герметизация и, следовательно, теплоемкость, отсутствие необходимости каждый год реставрировать створки, удобство пользования. Даже стоимость окон ПВХ ввиду плюсов не кажется непосильной – это долговременные вложения. Сэкономить на приобретении, возможно, с помощью самостоятельного монтажа, который не требует покупки специального оборудования. Но вот понимание процесса установки требуется скрупулезное – далее,как правильно установить пластиковые окна своими руками .

Установка окна ПВХ – пошаговая инструкция

Технологические проемы в квартирах и домах разные по размерам, форме и прочим признакам. Чтобы в будущем идеально установить качественный блок стеклопакетов, требуется провести ряд мероприятийдо монтажа , иначе есть риск разочароваться в собственной работе. В идеале, установка окон производится фирмой, выпускающей конструкции. Только так в случае брака можно требовать замены или компенсации. Если хочется сэкономить, то важно рассмотреть вопрос – как установить пластиковое окно правильно. Рассмотрим пошагово.

Замеры оконных проемов

Оконные проемы редко отличаются идеально правильной формой – отклонения по ширине и высоте существенно разнятся. От того насколько верно сделаны расчеты, будет зависеть конечный результат и долговременная эксплуатация.

Как правильно произвести оконные замеры:

• Ширина проема . Определяется по формуле: расстояние между крайними точками – 2 толщины монтажного шва. Ширину необходимо мерить по нескольким точками – снизу, сверху, в середине. Если разница существенна, выбирают наименьший параметр.
• Высота проема . Формула: расстояние между крайними точками – 2 толщины шва – высота профиля. Аналогично ширине, высоту мерят в нескольких точках.

Важно: для точного результата по замерам, пользуются отвесом – бечевкой с грузом, и уровнем – водяным или лазерным нивелиром. Они точно покажут кривизну проема.

• Длина и ширина отлива . Первую можно «скопировать» со старого + 0,5 см на загиб или к вымеренной ширине оконного проема прибавить припуск. Ширина же высчитывается в зависимости от расстояния края стены до монтажной плоскости (в зависимости от материала строительства дома или квартиры, параметры могут разниться) + припуск.
• Ширина подоконника наиболее сложна. Высчитывается так: расстояние от края внутренней части стены до места монтажа + вылет за пределы стены на 1/3 часть радиатора отопления – толщина рамы пластикового окна.
• Последним выполняетсязамер откосов , тогда когда монтаж стеклопакета завершен. Ширина высчитывается после установки пластикового окна, длина равна высоте + припуск в 0,5 см.

Подготовка проема к монтажу

Приступать к немедленному демонтажу старой рамы – нельзя. Даже когда известны точные сроки доставки стеклопакета, нет уверенности, что по каким-либо причинам конструкции не задержатся в пути. Только когда блоки стоят в квартире, приступают к манипуляциям с ними. Установка пластиковых окон своими руками должна происходить всухую, безветренную погоду , с температурой воздухане ниже –5⁰С . Для холодной погоды требуется специальная монтажная пена.

Этапы подготовки к монтажу ПВХ-окон:

• Околооконные пространства освобождаются от мебели, чтобы работа происходила быстро, без задержек и неудобства в движениях.
• Демонтируют старые рамы. Скорее всего, они рассохлись, и снять с петель створки труда не составит. Повозиться придется с оконной коробкой – в старых домах они фиксировались на длинные и толстые гвозди. Для работы потребуется монтировка.
• Важно освободить проем от старого утеплителя, уплотнителя и герметизации – остатки смогут повлиять на установку нового стеклопакета, мешая ровному и устойчивому положению.
• Снимается подоконник и старая цементная стяжка под ним, играющая роль подложки. Околооконные площади очищаются от мелкой строительной пыли. Мусор выносят заранее и таким образом, грязная часть работы закончена.

Важно: старые пластиковые стеклопакеты снимают иным способом.

Конструкцию нужно разобрать, иначе выдергивание повредит стены. Сначала при помощи стамески вынимают штапики, чтобы вынуть стекло. Далее, повернув ручку створки на режим проветривания, освобождают зацеп нижнего навеса и створку вынимают. Таким же способом разбирают новые стеклопакеты до вставки. В одиночку работа не ведется – стеклопакеты тяжелы, и удержать их трудно. К тому же подгонка будет, точнее, если работать вдвоем.

Способы монтажа окон ПВХ

Традиционный способ монтажа стеклопакета ПВХ –крепеж через раму на саморезы . Такие варианты окон несколько дешевле, так как дополнительные комплектующие приобретаются самостоятельно. Преимущество способа в надежности – можно высверлить дополнительные отверстия, точно подогнать конструкцию.

Вторым способом считаетсяукрепление конструкции окна ПВХ с «родной» арматурой – распорными монтажными пластинами. Они идут в комплект стеклопакета. Минус – требуется выравнивание стены перед запениванием , иначе расход состава возрастет. Специалисты не считают этот метод надежным, так как конструкция фиксируется только на силу противодействия распорок и пену. К тому же их мало, до 5 шт – производители не учитывают то, что проем может отличаться кривизной и прочими дефектами.

​

Подробно описан выбор монтажной пены для окон ПВХ, а также сравнение товаров от разных производителей.

В зависимости от материала строительства стен – кирпич, газобетон или древесина – установка ПВХ окон разнится, ввиду разной плотности сырья и его физических свойств. Так, для композитных блоков и дерева, требуется провести гидроизоляционные работы, а для природного материала еще и усиление в виде коробки.

Установка пластикового окна в кирпичном доме

До того как пройдет установка пластиковых окон своими руками в кирпичном доме, требуетсяукрепить подставочный профиль . Его крепят на анкера или саморезы.

• Предварительно сверлят отверстия в раме и по периметру проема. По правилам, расстояния между местами крепежа составляет 40 см. Откладывают точки от импоста в обе стороны.
• Когда рама с отверстиями готова, ее вставляют в проем, предварительно подложив в качестве технологического зазора бруски, и отмечают места сверления уже на стенах. Далее, конструкцию снимают и готовят отверстия. На саму раму по периметру приклеивается уплотнительная лента для повышения теплоемкости помещения. Если размеры таковы, что лента мешает свободной установке, ее клеят после монтажа рамы.
• Остается вновь установить раму, точно подогнав ее и «наживить» крепеж, не вкручивая его до упора. Если положение удовлетворяет, то по периметру начинается фиксация. Сразу намертво вкрутить какой-либо саморез или анкерный болт нельзя – это вызовет перекос всей конструкции.
• Далее, собирают стеклопакет – навешивают створки, укрепляют штапики. Теперь зазоры можно задувать пеной. Ввиду разного климата внутри помещения и снаружи, рекомендовано укладывать монтажный раствор менее плотно со стороны улицы и качественно, в два слоя, изнутри.
• Когда пена полимеризуется, устанавливают подоконник, заводя край на 2 см под донник. Отливы устанавливаются в этот же день аналогично подоконнику. Для этого используют алюминиевый вариант – наиболее устойчивый к погодным проявлениям. По заранее совершенным замерам, конструкцию вырезают. Площадь подготавливают, герметизируя ее силиконовым герметиком по краю, примыкающему к раме. Затем прикручивают отлив на саморезы или специальные крепежные элементы, заводя его под окно.

Важно: нельзя пропустить задувание пены под отливом. Это убережет его от порчи ввиду нагрузок конструкции, воды и талого снега.

• Установка пластиковых откосов проста, но измерения должны быть точными – лучше, если эту работу проведет профессионал. Далее, пластины вырезают и примеряют к поверхностям бетонных откосов, отмечая точки фиксации. На них наносится монтажная пена, и деталь прижимается к стене, заведенная за раму. После полимеризации все зазоры заполняются пеной. Чтобы внутренний вид окна радовал владельцев, стыки и углы подоконника и откосов оформляются пластиковыми уголками.

Не рекомендовано эксплуатировать окно сразу. Чтобы конструкция оставалась прочной долгое время,должно пройти не менее 20 часов . Как происходит установка пластиковых окон своими руками – видео ниже вам в помощь.

Отличие установки окон ПВХ в деревянный и газобетонный проем

Природный строительный материал отличается усадкой, влияющей на изменение оконного проема и конструкцию стеклопакетов, вплоть до выдавливания рамы и трещин. Поэтому установка пластиковых окон в деревянном доме (видео ниже) отличается от традиционной. Чтобы разрушения не случилось, рекомендовано собрать для окна ПВХ деревянную коробку, которую, в свою очередь, устанавливают следующим образом:

1. Высота коробки ниже проема на 10–12 см. Если учитывать по 1–2 см усадки в год, то со временем она не окажет существенного влияния на раму.
2. В проеме выдалбливают канавку по торцам бревна или бруса и уплотняют ее войлоком. В середину устанавливают бруски, без какого-либо крепежа – они должны войти плотно и впоследствии двигаться вместе с деревянной рамой.
3. Коробку крепят в проем, вкручивая саморезы через доски только в бруски, не задевая торцов.
4. Далее, установка окон ПВХ своими руками ведется аналогично описанному способу монтажа в кирпичный дом. С той лишь разницей, что уплотнительную ленту клеят к деревянной раме, а не к пластиковой.

Для установки окна в дом из газобетона следует помнить о высокой гидрофобности пористого строительного материала, и помимо уплотнения, требуется еще герметизация всего проема. А установка пластиковых окон в доме из газобетона не имеет отличий от монтажа в кирпичный или деревянный проем.

Регулировка фурнитуры

Для того чтобы эксплуатация установленного окна проходила беспроблемно, следуетотрегулировать фурнитуру – прижимные петли, пластины. Например:

• Сквозняки купируют регулировкой эксцентриков или прижимных пластин. Их сдвигают по часовой стрелке ключом на 2 мм.
• Особое положение цапф – вправо или влево – переведет окна в режимы зимы или лета – об этом сказано в инструкции.
• Для того чтобы уплотнительная лента оставалась эластичной, 1 раз в год ее необходимо смазывать чистым глицерином.

Как правило, устанавливая металлопластиковые окна, люди заказывают монтаж конструкций в специализированных фирмах. Считается, что подобные работы слишком сложны для непрофессиональных мастеров. Но на самом деле установка окон своими руками не представляет собой ничего сложного. Она по силам людям, которые не обладают специальными знаниями и навыками. Необходимо только спланировать все этапы предстоящих работ.

Перед началом установки окна, нужно тщательно спланировать все этапы работ.

Основные способы монтажа окон

На данный момент монтаж металлопластиковых окон осуществляют один из двух способов. Это установка с распаковыванием и без распаковывания стеклопакетов.

Способ монтажа системы с распаковыванием подразумевает предварительную разборку конструкции. В таком случае демонтируется придерживающий штапик, сами стеклопакеты изымаются из рамы. После этого сама рама монтируется в оконный проем. И только потом вся система собирается заново. В таком случае для фиксации окна мастера используют анкерные болты, которые проходят через всю конструкцию и крепят ее к стене.

При установке без распаковывания такая сложная подготовка не требуется. Оконная рама крепится на анкерных пластинах, которые и фиксируют конструкцию в оконном проеме. Как правило, при самостоятельной установке металлопластиковых окон используется именно второй вариант. Так как метод распаковки имеет ряд существенных недостатков:

1. Снять штапик, не повреждая его, достаточно сложно. И при монтаже нередко возникают дефекты поверхности: царапины, выбоины, сколы.
2. При распаковке конструкция теряет герметичность. Вследствие чего при дальнейшей эксплуатации окно нередко запотевает.
3. При демонтаже стеклопакеты часто получают повреждения или просто бьются.

Кроме того, такой способ монтажа гораздо более трудоемкий, чем без распаковывания. И как правило, занимает гораздо больше времени.

Вернуться к оглавлению

Преимущества разных способов монтажа

Специалисты советуют самостоятельно устанавливать металлопластиковые окна без предварительной распаковки. Но кроме недостатков у монтажа с распаковыванием есть и преимущества. Считается, что крепление рам на анкерные болты гораздо надежнее, чем на пластины. К этому нужно прибегать в следующих случаях:

1. Если окна монтируются на верхних этажах домов «высоток» (выше 13-15 этажа). Дело в том, что у таких домов большая парусность. И резкие порывы ветра быстро расшатают оконную конструкцию. Особенно это актуально в том случае, если дом окружен малоэтажной застройкой.
2. Если устанавливаются окна большой площади (свыше 4 м 2). При этом можно воспользоваться и комбинированным методом, когда верхний край крепится на пластины, а с боков раму будут удерживать анкера.
3. Если стены дома сложены из ненадежного или изношенного материала (крошащийся бетон, кирпич, песчаник и тому подобное).

В деревянных домах и на нижних этажах смысла установки окон с распаковкой нет. Пластины достаточно надежно зафиксируют раму, и окно будет служить долгие годы. Но какой бы способ вы ни посчитали оптимальным для себя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Электрический шуруповерт поможет надежно зафиксировать все элементы окна.

• перфоратор или дрель с ударной функцией;
• электрический шуруповерт (ручной инструмент не обеспечивает достаточно надежной фиксации);
• пистолеты для монтажной пены и силикона;
• электролобзик;
• комплект шестигранных ключей;
• резиновый шпатель;
• острый канцелярский нож.

Не забудьте заранее подготовить и измерительные инструменты: строительные уровень и отвес, сантиметровую рулетку, угольник. Все метки, которые вам нужно будет поставить в процессе работ, можно делать простым карандашом или мелом.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлопластикового окна

При установке пластиковых окон необходимо следовать нескольким общим правилам:

1. При запенивании пустот окно должно быть наглухо закрыто, так как сквозняки могут нарушить пенный слой и рама деформируется. Створки нельзя открывать как минимум в течение полусуток после окончания монтажа.
2. Фурнитуру (ручки и запорные элементы) необходимо монтировать только после окончания основных работ.
3. Защитную пленку снимайте только тогда, когда окно полностью готово к эксплуатации. Иначе вы можете повредить пластиковое покрытие.
4. Вне зависимости от выбранного вами типа монтажа крепления должны располагаться по всему периметру рамы. Расстояние между узлами обычно равно 60-70 см. Но следите за тем, чтобы этот параметр не превышал 1 м. При этом первый крепеж устанавливают примерно в 10 см от угла рамы.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам надежно установить металлопластиковое окно.

Любой монтаж начинается с разметки. При этом «маяки» нужно наносить одновременно на проем оконной коробки и на саму раму.Обязательно проверяйте свои расчеты. Потому что иногда последствия ошибки устранить очень сложно. Если конструкцией окна предусмотрено наличие подставочного профиля, то снизу рамы крепежные узлы не нужны.

Вернуться к оглавлению

Фиксация рамы в оконном проеме

Сначала все крепежные элементы устанавливаются непосредственно на раму. Если вы используете анкерную пластину, следите за тем, чтобы саморез вошел в металлический профиль конструкции и был надежно закреплен в нем. Поэтому заранее приобретите специализированные крепежи, рассчитанные на работу с металлом. Они оснащены на конце жала буром (сверлом), что позволяет им надежно крепиться в «гнезде».

Если же вы отдали предпочтение обычным шурупам, то вам придется сначала сформировать отверстия под них. При этом следите за тем, чтобы сверло было на 1 мм меньше, чем крепежный элемент. Для установки металлопластиковых окон обычно используют саморезы диаметром 4-5 мм. Если рама большой площади, то разумнее взять более крупные шурупы (до 12 мм).

Схема месторасположения креплений на металлопластиковом окне.

Для крепления идеально подойдут специализированные анкерные пластины. Но некоторые мастера считают, что их можно заменить стандартным алюминиевым подвесным профилем, который обычно используется для гипсокартона. Но такой монтажный узел получается гораздо менее надежным, а стоят эти крепежные элементы примерно одинаково.

Далее необходимо определить точное месторасположение окна. В этом вам помогут небольшие деревянные клинышки разной толщины. При этом лучше всего регулировать положение окна, подбивая клинья только по горизонтали. Если ваше окно не оборудовано монтажной планкой, то раму необходимо поднять на уровень подоконника, подложив под нее обрезки бруса. В противном случае вы не сможете подвести подоконник под раму, и придется крепить его встык.

Окно выравнивают в следующем порядке:

1. Сначала устанавливают нижние 2 клина.
2. Затем два верхних.
3. По необходимости раму выравнивают, вбивая клинышки с боков.

Постоянно проверяйте правильность расположения окна с помощью уровня. Если вы сделаете ошибку, то в дальнейшем будет достаточно сложно ее исправить.

В нынешние времена у большинства жильцов многоквартирных домов уже стоят пластиковые окна, мало кто может поспорить с преимуществами их энерго- и теплосбережения, к тому же и шумоизоляции. Таким образом, пластиковые окна почти полностью вытеснили своих предшественников. При этом существуют некоторые моменты при монтаже окон, которые нивелируют их главные плюсы. Для того чтобы провести монтаж пластикового окна, нужно соблюсти несколько основных правил. Но обо всем по порядку.

Подготовка к демонтажу

Перед тем как вы собираетесь самостоятельно поставить окно у себя в доме или квартире, нужно убедиться в том, что у вас есть все необходимые инструменты для замеров, демонтажа и монтажа пластика. Хоть монтаж пластиковых окон и не требует особых навыков, не пренебрегайте ни одним, казалось бы, неважным инструментом, ведь окно вы ставите на долгие годы и холодные зимы, а любая мелочь может вылиться в нежелательный дефект или того хуже – в необходимость менять окно.

Вернуться к оглавлению

Замеры оконного проема

Для замеров оконных проемов не используют каких-либо узкоспециализированных инструментов, но сложность самого замера состоит в том, что измерения проводятся как со внутренней стороны, так и с наружной, если вы живете на втором этаже или выше, а заменяемое окно не на балконе, это уже проблема, здесь лучше вызвать мастера со специальной экипировкой, если, конечно, вы не альпинист. Во всех остальных случаях вам понадобятся:

• измерительная рулетка;
• отвес;
• карандаш;
• отвертка.

Замерять оконные проемы нужно до миллиметров, учитывая перекошенность (если она есть), которая может быть и не заметна невооруженным глазом, при изготовлении окна будут использовать именно эти замеры, они индивидуальны для каждого окна. Замеряя наружную часть проема для установки пластиковых окон, учтите, что размер окна снаружи должен превышать размеры проема на 3-4 см по ширине и 1,5-2 см по высоте. Это нужно для того, чтобы окно не выпало из проема наружу. Здесь же замеряем и ширину подоконника.

Вернуться к оглавлению

Заказ оконной рамы

Если вы решились монтировать окно самостоятельно, обратите особое внимание на производителя окон. Как правило, фирма-производитель не дает гарантию на пластиковые окна, если монтаж производит не ее сотрудник. Здесь нужно быть очень осторожным при замерах и монтаже, так как никто не вернет вам потраченные деньги и не заменит окно, если что-то пошло не так. Лучше покупать пластиковые окна у производителей, проверенных временем.

Перед тем как заказать изделие, хорошо продумайте его комплектацию, начиная от фурнитуры и заканчивая москитными сетками. Если окно большое, лучше не экономить на “глухих” ставнях – в процессе эксплуатации окна вы можете столкнуться со множеством неудобств. В крайнем случае уход за “глухими” ставнями гораздо сложнее по сравнению с открывающимися.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж старого окна

Перед демонтажем старого окна его нужно освободить от всех предметов, которые находятся на подоконнике и снять шторы и тюль. Если в комнате находится мебель – накройте ее полиэтиленовой пленкой, для этих целей можно использовать и ткань, желательно поплотнее. Обеспечьте свободный доступ к электрическим розеткам. После этого можно приступать к демонтажу. Ниже приведена инструкция по демонтажу пошагово.

1. Для начала снимите створки со старого окна.
2. Далее вынимаем стекло.
3. Когда окно полностью освобождено от стекол, снимите подоконник.
4. Затем демонтируется оконная рама.
5. Последними удаляются откосы.

Если у вас стоит не деревянный или пластиковый подоконник, а, к примеру, мраморный, то для его демонтажа может дополнительно понадобиться еще и молот. Такой подоконник нужно разбивать начиная с центра, но бывают случаи, когда их можно снять целиком, хотя для того чтобы поднять такой вес, понадобится 2-3 человека, в таком случае позовите кого-то из знакомых. Для демонтажа старого окна понадобятся такие инструменты:

• ножовка по металлу и пластику (можно лобзик).
• зубило;
• молоток;
• шпатель;
• пассатижи;
• стамеска;
• отвертки;
• многофункциональный нож;

Вернуться к оглавлению

Подготовка к монтажу

Заказывая окна у производителя и согласовывая время доставки, примите во внимание, что сроки доставки могут немного варьироваться, на это могут влиять как количество заказов, так и предстоящие выходные, пробки и т.п. Весь вопрос состоит в подготовке места, в которое будут поставлены окна до их установки, а все потому, что изделия из пластика со стеклом имеют довольно приличный вес и могут повредить половое покрытие. Лучше всего заранее выберите угол для рам и застелите его плотным картоном. Когда доставка будет осуществлена, а окна демонтированы, начнем готовить проем к монтажу.

Перед установкой пластиковых окон нужно выровнять выбоины в проеме с помощью смеси из цемента, лучше всего это делать мастерком, что позволит добиться результата, который будет схож с отштукатуренной поверхностью.

Не оставляйте выбоины и неровности без задела, это может привести к неплотной установке пластикового окна и пропусканию воздуха, шума и нежелательному влиянию атмосферных явлений. Такие пробелы в подготовке могут привести к дискомфорту и снижению срока эксплуатации окон.

Вернуться к оглавлению

Монтаж окна поэтапно

Перед началом установки пластикового окна нужно снять створки с рамы, после этого снимается штапик и извлекаем с нее стеклопакет. Сразу же снимаем защитную пленку с внешней стороны, так как она под влиянием перепада температур может очень быстро “припаяться” к пластику и отсоединить ее будет уже невозможно. Внутреннюю сторону оставляем с наклеенной защитной пленкой до полного завершения работ, это защитит окно от загрязнений при его установке. Правильная установка требует соблюдения нескольких правил и этапов.

1. На раме делаем отметки и сверлим отверстия для дюбелей (обязательно с наружной стороны, так они не будут разбиваться), на которых она будет крепиться в проеме, и отмечаем границы четверти с наружной стороны.
2. Присоединяем соединительный профиль к нижней части рамы и начинаем ее установку в оконный проем. Рама должна стоять строго вертикально, для этого используются технологические клинья и уровень.
3. После вынимаем раму и под стеклопакеты подбираем подкладки соответствующей толщины.
4. Если вы используете уплотнительную ленту вместо запенивания – наклейте ее по отметкам со стороны улицы и снизу на профиль.
5. Снова устанавливаем раму в проеме и фиксируем ее с помощью клиньев.
6. После установки проводим сверление стен по отверстиям на раме и вставляем в них дюбеля, при этом следим, чтобы положение рамы не было искривлено.
7. В результате между рамой и стеной образуется шов, его нужно запенить. Этот этап не терпит промедления, пена расширяется, по истечении 10, максимум 15 минут после запенивания, створки должны быть прикреплены и закрыты, иначе пена может деформировать конструкцию рамы.
8. Следующий шаг – заглубление бутовочного шнура в боковые и верхний швы между рамой и стеной на 50% ширины проема. Шнур обрабатывается силиконом.
9. Далее устанавливаем в пену подоконник, для чего наносим силикон полоской в месте контакта подоконника с рамой.
10. Подоконник заводится под раму с помощью уровня и снизу фиксируется клиньями.
11. Отлив необходимо прикрепить к подставочному профилю с помощью саморезов, при этом не забудьте запенить нижнюю часть отлива, это уменьшит шум при осадках.