Эффективная защита от коррозии стальных труб. Защита труб от ржавчины Чем обработать профильную трубу чтобы не ржавела

Хотите узнать, какая наиболее эффективная защита от коррозии стальных труб? Металлические трубы в процессе эксплуатации подвергаются постоянному воздействию различных неблагоприятных факторов. Для решения этой проблемы специально разработана комплексная защита трубопроводов от коррозии по СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Наружное полимерное покрытие — надежная защита от коррозии стальных труб

Методы борьбы с коррозией

В этой статье читателю предложена подробная инструкция, в которой детально описаны основные принципы выполнения антикоррозионной защиты для металлических изделий. Я расскажу как защитить от коррозии любую металлическую поверхность.

Классификация вредоносных факторов

По механизму возникновения и степени разрушающего воздействия все вредоносные факторы условно можно разделить на несколько видов.

1. Атмосферная коррозия возникает при взаимодействии железа с водяным паром, который содержится в окружающем воздухе, а также в результате прямого контакта с водой при выпадении атмосферных осадков. В процессе протекания химической реакции образуется оксид железа, или проще говоря, обычная ржавчина, которая существенно снижает прочность металлических изделий, а со временем может привести к их полному разрушению.

1. Химическая коррозия возникает в результате взаимодействия железа с различными активными химическими соединениями (кислоты, щелочи и пр.). При этом протекающие химические реакции приводят к образованию других соединений (соли, оксиды и пр.), которые также как и ржавчина, постепенно разрушают металл.
2. Электрохимическая коррозия возникает в тех случаях, когда железное изделие длительное время находится в среде электролита (водный раствор солей различной концентрации). При этом на поверхности металла образуются анодные и катодные участки, между которыми протекает электрический ток. В результате электрохимической эмиссии частицы железа переносятся из одного участка в другой, что приводит к разрушению металлического изделия.
3. Воздействие отрицательных температур в тех случаях, когда трубы используются для транспортировки воды, приводит к ее замерзанию. При переходе в твердое агрегатное состояние, в воде образуется кристаллическая решетка, в результате чего ее объем увеличивается на 9%. Находясь в замкнутом пространстве, вода начинает давить на стенки трубы, что в конечном итоге приводит к их разрыву.

Обратите внимание!

Существенная разница среднегодовых и среднесуточных температур приводит к значительным колебаниям общей длины трубопровода, которые вызваны линейным тепловым расширением материала. Чтобы не допустить разрыва труб и повреждений несущих конструкций, через определенное расстояние на линии необходимо устанавливать тепловые компенсаторы.

Анализ почвы

Для того чтобы выбрать наиболее эффективный метод защиты, необходимо иметь точные сведения о характере окружающей среды и конкретных условиях эксплуатации стального трубопровода. В случае прокладки внутренней или воздушной линии эту информацию можно получить на основе субъективных наблюдений, а также исходя из среднегодового климатического режима для данного региона.

В случае укладки подземного трубопровода, коррозионная стойкость и долговечность металла во многом зависят от физических параметров и химического состава грунта, поэтому перед тем как рыть траншею своими руками, необходимо сдать образцы почвы на анализ в специализированную лабораторию.

Важнейшими показателями, которые нужно выяснить в процессе анализа, являются следующие качества грунта:

1. Химический состав и концентрация солей различных металлов в грунтовых водах. От этого показателя во многом зависит плотность электролита и электрическая проницаемость почвы.
2. Качественный показатель кислотности почвы, которая может вызывать как химическое окисление, так и электрохимическую коррозию металла.
3. Электрическое сопротивление земли . Чем ниже значение электрического сопротивления, тем в большей степени металл подвержен разрушительному воздействию, вызванному электрохимической эмиссией.

Обратите внимание!

Для получения объективных результатов анализа, образцы почвы необходимо извлекать с тех слоев грунта, в которых будет проходить трубопровод.

Защита от воздействия низких температур

В случае подземной или воздушной прокладки водопроводных и канализационных сетей, важнейшим условием их бесперебойной эксплуатации является защита труб от замерзания и сохранение температуры воды на уровне не ниже 0°С в холодное время года. Для снижения отрицательного воздействия температурного фактора окружающей среды, применяются следующие технические решения:

1. Прокладка подземного трубопровода на глубине , превышающей максимальную глубину промерзания грунта для данного региона.
2. Теплоизоляция воздушных и подземных линий при помощи различных материалов с низкой теплопроводностью (минеральная вата, пенопластовые сегменты, пенопропиленовые рукава).

1. Обратная засыпка траншеи трубопровода сыпучим материалом с низкой теплопроводностью (керамзит, каменноугольный шлак).
2. Дренирование прилежащих слоев грунта с целью снижения его теплопроводности.
3. Прокладка подземных коммуникаций в жестких закрытых коробах из армированного железобетона, которые обеспечивают наличие воздушной прослойки между трубой и грунтом.

Наиболее прогрессивный метод того, как защитить трубы от замерзания заключается в использовании специального кожуха, состоящего из оболочки, выполненной из теплоизоляционного материала, внутри которой уложен электрический нагревательный элемент.

Обратите внимание!

Глубина промерзания грунта для каждого конкретного региона, а также методика ее расчета регламентируется нормативными документами СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Наружное гидроизоляционное покрытие

Наиболее распространенным способом борьбы с коррозией металла является нанесение на его поверхность тонкого слоя прочного водонепроницаемого защитного материала.

Я приведу простые примеры:

1. Наиболее распространенным вариантом защитного покрытия является обычная водостойкая краска или эмаль. Например, защита газовой трубы, проходящей по воздуху, всегда выполняется при помощи атмосферостойкой эмали желтого цвета;
2. Подземные водопроводные и газопроводные коммуникации собираются из стальных труб, которые снаружи предварительно покрыты толстым слоем битумной мастики, а затем обернуты плотной технической бумагой:
3. Также высокую эффективность имеют покрытия из композитных или полимерных материалов;
4. Чугунные элементы канализационных коммуникаций изнутри и снаружи покрывают толстым слоем цементно-песчаного раствора, который после застывания образует однородную монолитную поверхность. Таким образом можно защитить опорные.

Чтобы правильно подобрать подходящий материал для наружного покрытия, необходимо знать, что антикоррозионная защита металла должна одновременно обладать несколькими качествами.

1. Лакокрасочное покрытие после высыхание должно иметь сплошную однородную поверхность, обладающую высокой механической прочностью и абсолютной устойчивостью к воздействию воды;
2. Защитная пленка гидроизоляционного материала, при указанных свойствах, должна быть эластичной и не разрушаться под воздействием высоких или низких температур;
3. Исходный материал для нанесения покрытия должен обладать хорошей текучестью, высокой укрывающей способностью, а также хорошей адгезией к поверхности металла;
4. Антикоррозионная обработка наносится на сухую очищенную поверхность металла;
5. Электропроводность. Еще одним показателем качественного изолирующего материала, является то, что он должен быть абсолютным диэлектриком. Благодаря этому свойству обеспечивается надежная защита трубопроводов от блуждающих токов, которые усиливают неблагоприятное воздействие электрохимической коррозии.

Обратите внимание!

Наиболее эффективными решениями для гидроизоляции металла принято считать составы на основе битумных смол, двухкомпонентные полимерные композиции, а также рулонные полимерные материалы на самоклеящейся основе.

Активная и пассивная электрохимическая защита

Подземные инженерные коммуникации в большей степени подвержены возникновению очагов коррозии, чем воздушные и внутренние трубопроводы, потому что постоянно находятся в среде электролита, который представляет собой раствор солей, содержащихся в составе грунтовых вод.

Для того чтобы свести к минимуму разрушающее воздействие, вызванное реакцией железа с водно-солевым раствором электролита, используются активные и пассивные методы электрохимической защиты.

1. Активный катодный метод заключается в направленном движении электронов в цепи постоянного электрического тока:

• Для этого к отрицательному полюсу источника постоянного тока подключается трубопровод, а к положительному – анодный заземляющий стержень, который заглубляют в землю неподалеку;
• После подачи напряжения, электрическая цепь замыкается через почвенный электролит, в результате чего свободные электроны начинают движение от заземляющего стержня к трубопроводу;
• Таким образом, заземляющий электрод постепенно разрушается, а освободившиеся электроны вместо трубопровода вступают в реакцию с электролитом.

1. Пассивная протекторная защита трубопроводов заключается в следующем:

• Рядом с железом в земле размещают электрод из более электроотрицательного металла, например цинка или магния;
• Стальную трубу и электрод соединяют между собой электрически через контролируемую нагрузку;
• В среде электролита они образуют гальваническую пару, которая в процессе реакции вызывает движение электронов от цинкового протектора к защищаемому трубопроводу.

3.Электродренажная защита также является пассивным методом, который выполняется путем подключения трубопровода к заземляющему контуру:

• Подключение производится в соответствии с требованиями ПУЭ;
• Такой способ помогает избавиться от возникновения блуждающих токов и применяется в случае расположения трубопровода поблизости контактной электросети наземного или рельсового транспорта.

Обратите внимание!

Наглядным примером пассивной протекторной защиты является всем известное цинковое покрытие изделий из железа, или проще говоря, оцинковка.

Заключение

Каждый из приведенных методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому использовать их нужно в зависимости от конкретных условий. В заключение мугу сказать лишь то, что независимо от выбранного способа, цена ремонта и замены трубопровода обойдется значительно дороже, чем стоимость самой сложной и трудоемкой защиты.

Без надежной антикоррозийной защиты не продержится долгое время ни одна металлическая конструкция. Защита от ржавчины важна, если вы не планируете менять забор каждые несколько лет.

Ограждения из металла — не исключение. Продлить срок эксплуатации изделий можно за счет правильной их обработки. Ниже мы расскажем о технологии окрашивания сооружений из металлического штакетника, профилированного листа и сетки, а также разберем красящие составы, которые оптимально подходят для металлических поверхностей.

Защита от ржавчины для забора поэтапно

Начинаем с подготовки металла к окрашиванию

Этот момент — основополагающий, так как он определяет, насколько хорошо ляжет на заборы из евроштакетника или профлиста финишный слой. Для начала необходимо очистить ограждение от следов краски, ржавчины, масла, жира, загрязнений. Здесь уместны консервативные и радикальные методы.

• К консервативным относятся зачистка ржавчины с помощью скребка, металлической щетки, специального ножа. Лучший результат даст ацетиленовая горелка или паяльная лампа.
• При воздействии на металл внешний слой краски выгорает, а ржавчина и окалина отходят из-за разницы температур. Если же убрать следы коррозии не удается, выбирайте красящий состав, который подходит для нанесения на неподготовленную поверхность.

Грунтование

Следующий этап — нанесение грунтовки, которая одновременно ограждает металл от коррозии и обеспечивает сцепление краски с поверхностью. Для черных металлов специалисты рекомендуют выбирать антикоррозийные грунтовки.

Для цветных, напротив, важнее свойство адгезии (алюминий и медь не подвержены коррозии). Наносить слой грунтового покрытия можно с помощью валика, кисти или распылителя.

Нанесение финишного покрытия

После того, как слой грунтовки нанесен, можно приступать к окрашиванию. Наносить ЛКМ можно с помощью распылителя, кисти или валика.

Лучше красить в 2-3 слоя с интервалами на просушку. Это даст более равномерную поверхность без огрехов. Пользоваться распылителем удобнее всего. Для этого нужно обрабатывать поверхность с расстояния в 15-20 см.

Время выдержки между слоями сокращается до 20 минут. Валики используют для ровных поверхностей. Перед окрашиванием рекомендуется разбавить смесь растворителем в соотношении 9 к 1. Труднодоступные места и углы обрабатывают кистью. Затем все ограждение проходят валиком в 2-3 слоя.

Выбор краски по металлу

На сайте masterovit.ru (крупнейший производитель металлических ограждений в РФ по итогам 2015-го) недавно шло обсуждение, как правильно окрасить недорогой забор из профнастила и какие ЛКМ лучше выбирать.

Специалисты компании рекомендуют водно-дисперсионные и специальные акриловые краски по металлу. Последний вариант предпочтительнее, так как он позволяет надежно защитить поверхность от коррозии и негативных внешних факторов (осадки, УФ-излучение).

Неплохим решением становится выбор антикоррозийных составов, которые разрешено наносить на следы ржавчины и остатки краски. В составах есть растворитель, поэтому они устраняют старый слой и защищают конструкции от разрушения. На рынке также присутствуют эмали с добавками: преобразователями ржавчины, антикоррозийным грунтом. Они наносятся на зачищенные поверхности.

Предварительная обработка основания грунтовкой не требуется, что сокращает процесс окрашивания ограждения. Для черных металлов оптимальны антикоррозийные составы на водной основе. Финишное покрытие отличается высокой степенью устойчивости к ультрафиолету, ливневым осадкам, резким перепадам температур.

Существует множество вариантов строительства заборов, и их отличия зависят от функций, для которых они предназначены. В соответствии с функциями выбирается материал будущего ограждения.

Функции и материал забора

Предназначается забор для простого и специализированного огораживания территории: земельные участки, находящиеся в частной собственности, места парковок, зоны отдыха, строительные и особо охраняемые объекты, загоны для животных. Также заборы часто являются элементом декора в ландшафтном дизайне или составляют единую композицию с архитектурными решениями.

Такое разнообразие функциональности даёт возможность использовать разные материалы для их строительства: обычный деревянный или металлический штакетник, декоративный штакетник в стиле «Ранчо», разноцветные профилированные листы, сетка рабица, сварные, секционные, кованые, асбестоцементные и бетонные пролёты. Как и любое сооружение, забор предполагает создание какой-то основы, на которую крепится материал. Для забора такой основой являются столбы.

Материал для столбов

Независимо от выбора материала самого забора, столбы могут быть изготовлены из:

• дерева;
• металла;
• бетона;
• кирпича;
• асбестоцементных труб.

Преимущество металла

Универсальным материалом для изготовления столбов для забора являются металлические изделия, потому что в подавляющем большинстве случаев монтажа забора используют сварочные работы.

Особым качеством металлических столбов является их долговечность. Каким бы способом не обработать деревянный брус, он сгниёт намного быстрее, чем разрушится металл.

Процесс коррозии металла в среднем происходит на 0.15 – 0.2 мм в год. Зависит это от внешних погодно-климатических условий, состава металла и качества его обработки. Положительным плюсом металлических столбов является надёжность и прочность. Асбестобетонные трубы не подвержены коррозии и не требуют дополнительного ухода за собой, но они хрупкие и не выдерживают грубых механических нагрузок.

Столбы, сделанные из металла, по сравнению с железобетонными, легко ремонтируются и устанавливаются, демонтируются и могут быть использованы вторично.

Коррозия

Коррозия металла – это природное явление, которое невозможно полностью предотвратить, но можно существенно замедлить этот разрушающий процесс. Процесс окисления происходит с участием кислорода и водных растворов, содержащих кислоту, щёлочь или соль.

В природе железо в чистом виде не встречается, но содержится в железной руде. Человечество изобрело производство стали и придумало способы её сохранения. На заводах используют способы фосфатирования стали, путем ее погружения в различные растворы, а также обработку электрохимическим способом. Такое покрытие носит характер грунтования и требует последующей покраски. Сталь покрывают другими металлами. Из более дешевых – алюминием и цинком.

Существуют силикатные покрытия – это различного вида эмали. Эмаль хрупкая и для забора не совсем подходит. Цемент имеет примерно одинаковую температуру расширения со сталью и служит изолятором от агрессивной среды.Хорошей изоляцией служит полимерная плёнка, наносимая в несколько слоёв в заводских условиях.

Обработка

Долговечность металла зависит от марки стали. Точнее, существует легированная сталь с разными присадками. Но для простого забора – это дорогое удовольствие. Обычно используют заводской металлопрокат, или делают столбы своими руками из того, что можно достать. Для временных заборов подойдут сваренные из кусков железа столбы или использованные ранее, но ещё крепкие трубы от водоснабжения.

Внутреннюю полость трубы очистить сложно, а снаружи удаляют ржавчину с помощью железной щётки, обрабатывают шлифмашинкой или болгаркой. Если нужно, обезжиривают и наносят грунтовку для металла, например, ГФ-021. После высыхания грунтовки, трубу красят в два слоя.

Чтобы покрасить металл, подойдёт самая распространённая масляная краска ПФ-115. Для ленивых существует краска три в одном. Она нейтрализует ржавчину, грунтует и создаёт защитную поверхность.

Но на практике без предварительной механической обработки лучше не обходиться, необходимо хотя бы зачистить металл наждачной бумагой.

Самым лучшим решением для выбора новых заборных столбов будет комбинированный вариант металла, покрытого цинком и полимерной плёнкой. Заводской металлопрокат производит покраску, соблюдая все технологии. Лучше всего приобрести уже готовые для монтажа столбы, так как это существенно сэкономит время и трудозатраты. Однако это вариант нельзя назвать финансово экономичным.

На практике чаще всего железные столбы самостоятельно грунтуют и красят масляной краской или битумным лаком

Сушествуют специальные баллончики спрей-краски, которыми удобно пользоваться при сварочных работах. Покрытие порошковой краской будет дороже и технически сложнее. Чем тоньше покровный слой, тем долговечнее защита. Поэтому делают несколько слоёв распылителем или тщательно втирают кистью, избегая воздушных пузырей, которые провоцируют окисную реакцию.

Грунт является более агрессивной средой, чем воздух. Поэтому находящаяся в земле часть металла изолируется бетоном или битумной мастикой.Рулонные изоляторы для этих целей не подходят. Окалина, возникающая при сварочных работах, стимулирует коррозию металла. Её нужно обязательно убрать болгаркой.

Формы металлических столбов

Заборные столбы могут иметь самую разнообразную конфигурацию, от простой до дизайнерской:

• круглые;
• квадратные;
• прямоугольные;
• винтовые;
• самодельные.

Круглые трубы приобрести легче всего и дешевле. Выбор диаметра их зависит от дизайна забора, и чаще всего используют размер от 57 мм до 108 мм, в эксклюзивных вариантах диаметр увеличивают до 159 мм. Толщина выбирается из учёта характеристик материала, заполняемого пролёты: от 1.5 мм до 4 мм.Чем толще, тем дольше срок эксплуатации.

Хороший вариант с буровыми трубами, толщина стенки у которых 5 мм.

Поперечные лаги крепятся непосредственно к трубам при помощи сварки, или на трубы приваривают направляющие для крепежа. Направляющие могут быть сделаны заранее привариванием их к хомуту, который надевается на трубу и стягивается болтом. При таком варианте монтажа под хомут подкладывается изолирующая прокладка из хлопчатобумажного материала или специальная пластиковая подкладка, подходящая под диаметр трубы.

Профилированные столбы имеют форму квадрата или прямоугольника. Такая форма даёт возможность крепежа лаг не только при помощи сварки, но и с применением болтов или заклёпок. С ними удобнее работать, если направляющие лаги из дерева или забор строится в стиле «Ранчо».

Винтовые столбы представляют собой трубу с приваренным на её конце буром. Такой вариант используют для быстрого монтажа забора, потому что отсутствует необходимость копать предварительно яму для столба.

Самодельные столбы делают из бывшего в употреблении материала, который есть в наличии (бесхозный), или из того, который можно достать. Подойдут, например, железные уголки.

Влияние грунта и установка

Выбор металлических столбов также зависит от способа установки, а он, в свою очередь, зависит от состояния грунта. Для лёгкого забора достаточно просто вбить столб в землю, если она плотная (серозём, глина, песок). В работе участвуют два человека – один вбивает, а другой держит столб, сверяя его по уровню в двух вертикальных плоскостях.

Покрасить трубы отопления – типичная задача, которая возникает там, где система не заменена на варианты из пластика, нержавейки, меди. Как привести в порядок обычную систему, чтобы она имела наилучший вид? Еще важна надежность защиты, краска должна быть устойчивой к температурам и внешним воздействиям, не привносить вредностей внутрь дома. Поэтому к ее подбору и нанесению требуется подойти тщательно…

С трубами все серьезно…

Покраску и защиту труб отопления лучше делать по правилам, в противном случае буду повышенные расходы.

Если не сделать качественную защиту стальных труб с самого начала, то под слоем краски металл будет ржаветь. Это проявится вздутием, отслоением слоя, выступлением ржавчины местами. Тогда необходимо будет сдирать механически ржавчину и былую краску, после чего… делать по правилам – произойдут тройные трудозатраты и денежные расстройства.

Интенсивность коррозии будет зависеть от среды нахождения, от влажности. Снаружи, стальные детали, которые подвергаются воздействию осадков, окисляются интенсивно. В контакте с грунтом этот процесс еще быстрее.

В помещении, особенно в сухом и отапливаемом, этот процесс замедленный. Но наверняка многие видели ржавчину на радиаторах и трубах, даже на покрашенных. Как обработать эти детали надежно, особенно, если речь идет об эксплуатации в неблагоприятных условиях?

Покраска стальных деталей

Сталь и чугун красятся по следующей схеме.

• 1. Механическое удаление ржавчины, старой краски, вычищение загрязнений до металла, обезжиривание растворителем.
• 2. Обработка всей поверхности и внутренних полостей ингибитором ржавчины. Чаще используют ортофосфорную кислоту. Это важный пункт. При реакции кислоты с окислами железа, образуются устойчивые вещества в виде пленки на детали.
• 3. Грунтовка металла. Грунт – особый состав, который прочно связывается с поверхностью детали, входит в мельчайшие неровности. Образует прочную защитную пленку. Рекомендуется использовать только качественные составы.
• 4. Покраска. Слой краски должен быть устойчивым к внешним воздействиям. Желательно от того же производителя, что и грунтовка для лучшего сочетания.

Дополнительная информация — последовательность выполнения работ при покраске и защите элементов системы отопления приведен на рисунке.

В чем особенность защиты отопления

Отопительные трубопроводы и радиаторы нагреваются. При этом находятся в жилых помещениях. Следовательно, составы, которые можно применить для окраски отопительной системы, должны быть:

• эластичными, не трескаться при постоянных температурных расширениях. Не терять адгезию с металлом.
• не выделять каких-либо составляющих, в том числе и при нагреве.

Но мало того, для наружных работ, составы должны быть еще и устойчивыми к воздействию замораживанием, если трубы зимуют без нагрева в открытом виде. А также – к осадкам с агрессивной кислотно-щелочной водицей, и к воздействию ультрафиолета, если нет наружной дополнительной защиты.

Для наружного применения защита должна быть особо устойчивой к электрохимическим реакциям, а для грунта — также к значительным механическим воздействиям.

Что применяют для труб

К радости потребителя, некоторые современные покрасочные средства отвечают выше перечисленным требованиям. В продаже можно найти специальные составы для разогревающихся отопительных систем.

Как правило, для труб и радиаторов внутри дома применяют поверхностные краски на водной основе. Они считаются наиболее безвредными и не пахнут. Но наполнители могут быть различными.

Для наружных работ, атмосфероустойчивыми могут быть составы на масляной основе. Сохнут они дольше, но там важнее сопротивляемость созданной ими пленки к воздействию агрессивных вод. Они могут наносятся на различные трубы. Правда защиту теплотрасс снаружи зданий и в грунте осуществляют несколько иными способами.

Теплотрасса снаружи и под землей

Трубопроводы отопления снаружи здания как правило теплоизолируются. На них, помимо обычной защиты от коррозии, устанавливается оболочка из утеплителя. Тонкие трубы, которые применяются в частных домах, чаще одевают в скорлупу из плотного пенополиуретана или экструдированного полистирола. Эти теплоизоляционные материалы водоотталкивающие, даже если произойдет протечка сквозь внешнее покрытие, они вероятно предотвратят дальнейшее распространение влаги.

Скорлупа надевается на трубы в шахматном порядке, а стыки проклеиваются строительным скотчем.

Поверх теплоизоляции наклеивается с помощью не агрессивного к полистиролам состава кожух из рубероида, который выступает в качестве долговременной защиты от влаги.

Но большие диаметры теплоизолируются чаще рулонной стекловатой. Такой способ дешевле. Поверху обустраивается битумно-рубероидная обложка.

Сами же трубы под теплоизоляцией обрабатываются обычно – ингибитором ржавчины и качественной грунтовкой.

Новая серебрянка для труб

Один из надежных методов защиты труб отопления, который можно применить в домашних условиях – покрытие цинково-полимерным составом. Так называемое «холодное оцинкование». Это совсем не то, что называется оцинковкой в заводских условиях, но тем не менее, – защиту рекламируют как прочую. В полимерно-эпоксидный состав добавлена цинковая пыль, с величиной стружки менее 10 мкм. Подойдет как замена обычной «серебрянке», как вариант, хоть и не дешевый, но в качестве интересного эксперимента….

Какие составы применяются – чем красить?

В настоящее время широко применяются для покраски труб следующие серии красок

Эти и другие покрытия для отопительных труб и радиаторов можно встретить на полках магазинов. Правда они являются лишь частью необходимой защиты металла от коррозии. Полная покраска включает в себя и процессы, которые были перечислены выше.

Под ее воздействием металл труб разрушается, что приводит к образованию коррозийных свищей, трещин в местах изгибов, расхождению швов. Особенно страдают трубы холодного водоснабжения. Если в ваши ближайшие планы не входит замена труб внутриквартирных трубопроводов на нержавеющие (оцинкованные, пластиковые, металлопластиковые), то необходимо предпринять меры по защите труб от коррозии.

Самый распространенный (он же и самый простой) способ защиты металлических поверхностей от ржавчины - покрыть их антикоррозийными составами. Трубы холодного водоснабжения можно огрунтовать готовыми составами ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, ФЛ-053, ЭП-076 и ХС-068. Прекрасное защитное средство можно приготовить и в домашних условиях. Смешайте 150 г свинцового сурика, 150 г железного сурика и 100 г олифы и полученным составом покройте стальные трубы.

Хорошей защитой от ржавчины является окрашивание труб, главное, чтобы лакокрасочные материалы были влагостойкими, а краски, предназначенные для окрашивания труб горячего водоснабжения, - еще и жаростойкими. Перед окрашиванием поверхности рекомендуется огрунтовать свинцово-суриковой или аналогичной ей грунтовкой.

Если отдельные участки трубопроводов проложены скрыто, то для них имеет смысл подбирать средства более надежной защиты.

Действенным, но достаточно трудоемким способом защиты трубопроводов от коррозии является следующий (он применим лишь в том случае, если трубы ранее не были покрыты никакими составами; такую защиту рационально производить еще на этапе прокладки трубопровода). Если на трубах имеется налет ржавчины, счистите его и покройте трубы смесью казеинового клея с цементом. Когда казеиновый раствор высохнет, проолифьте трубы и покройте их масляной краской.

Покрытие труб карболатом не только предотвращает образование конденсата, но и защищает их от коррозии.

Стальные отводные патрубки и чугунные сифоны для защиты от коррозии можно обработать одним из следующих составов:

• бакелитово-алюминиевый - соедините 1 весовую часть алюминиевой пудры и 9 весовых частей бакелитового лака и хорошо перемешайте;
• этинолево-алюминиевый - соедините 0,7 весовых частей алюминиевой пудры и 9,3 весовых частей этинолевого лака и хорошо перемешайте;
• этинолево-клеевой - соедините 1 весовую часть клея БФ-2 и 7 весовых частей этинолевого лака и хорошо перемешайте.

Коррозии подвержены не только стальные трубы, но и детали из других металлов, поэтому от ржавчины рекомендуется защищать все корродирующие элементы трубопроводов. Так, на хромированных поверхностях в условиях повышенной влажности возможно появление ржавой сыпи. Ее образование помогает предотвратить невитаминизированный и несоленый рыбий жир. Если летом стоит жаркая погода, а зимой помещение хорошо отапливается, то обработку хромированных поверхностей проводят каждые 10-15 дней. Протрите хромированные детали тампоном, смоченным в рыбьем жире, и через некоторое время протрите их сухой мягкой ветошью. Перед следующей обработкой остатки жира от предыдущей обработки удалите мягкой ветошью, смоченной бензином. Эта нехитрая мера позволяет предохранить хромированные поверхности от ржавой сыпи в течение нескольких лет.

Если на никелированных или хромированных поверхностях (например, на смесителях) ржавчина уже образовалась, для ее удаления потрите ржавые места ветошью, смоченной подогретым уксусом. Удалить ржавчину с никелированных деталей можно также с помощью жира (животного или рыбьего). Нанесите на ржавое пятно слой жира и оставьте его на несколько дней, после чего остатки жира удалите мягкой ветошью, смоченной нашатырным спиртом.

Освободить от ржавчины хромированные покрытия поможет следующий состав: в 1 л воды нужно растворить 200 г медного купороса и 50 г концентрированной соляной кислоты. В полученном составе смочите тканевый тампон и потрите им ржавые пятна до полного удаления. Для нейтрализации кислоты промойте поверхности, затем ополосните чистой водой и вытрите мягкой ветошью насухо.

Желтые «ржавые» пятна на поверхностях ванн, раковин, моек и душевых поддонов можно удалить слегка подсоленным подогретым уксусом.